魚膾

先秦時代膾最初的意思是指切細的生肉，《漢書。東方朔傳》：“生肉為膾。”

《禮記。內則》：“肉腥細者為膾。”有的肉在蒸煮烹飪以後就喪失了原味，不夠鮮嫩，鮮魚就是其中一種。

中國早於周朝就已有吃生魚片（魚膾）的記載，最早可追溯至周宣王五年（公元前823年）。出土青銅器“兮甲盤”的銘文記載，當年周師於彭衙（今陝西白水縣之內）迎擊獫狁，凱旋而歸。大將尹吉甫私宴張仲及其他友人，主菜是燒甲魚加生鯉魚片。

《詩經。小雅。六月》記載了這件事：“飲御諸友，炮鱉膾鯉”，“膾鯉”就是生鯉魚。《禮記》又有：“膾，春用葱，秋用芥”，《論語》中又有對膾等食品“不得其醬不食”的記述，故先秦之時的生魚膾當用加葱、芥的醬來調味。

《孟子。盡心下》亦有提及膾。曾晰嗜羊棗，而曾子不忍食羊棗。公孫丑問曰：“膾炙與羊棗孰美？”孟子曰：“膾炙哉！”公孫丑曰：“然則曾子何為食膾炙而不食羊棗？”曰：“膾炙所同也，羊棗所獨也。諱名不諱姓，姓所同也，名所獨也。”這亦是成語“膾炙人口”的由來，原意是指膾炙的美味，後來指作品受歡迎和為人熟悉。

關於中國南方食用生魚片的記載，最早追溯至東漢趙曄的《吳越春秋》，據《吳越春秋。闔閭內傳》所載，吳軍攻破楚郢都後，吳王闔閭設魚膾席慰勞伍子胥，吳地才有了魚膾，當時是西元前505年。雖然《吳越春秋》的內容，許多來自民間傳説，不全可信，但在沒有其他資料的情況下亦可作為參考。

秦漢魏晉南北朝，秦漢之後，牛、羊等家畜和野獸的膾漸少見，膾通常都是魚膾，又衍生出一個“鱠”字專指生魚片。“膾”和“鱠”經常混用，但不可與表示用火加工食物的“燴”字混淆。

東漢時，廣陵太守陳登很愛吃生魚膾，因為過量食用而得腸道傳染病及寄生蟲一類的重病，後經名醫華佗醫治才康復，但他康復後仍然繼續吃生魚片，終因為貪吃生魚片而死。

魚膾在古代是很普遍的食品，東漢應劭在《風俗通義》收錄了各地的風俗習慣和奇人奇事，其中一條是：“祝阿（今山東齊河縣祝阿鎮）不食生魚”。代表了應劭認為不食生魚是奇風異俗。祝阿人這個習俗一直堅持到隋朝，在《隋書。地理志》中亦有記載。

三國魏的曹植也喜歡吃魚生，他的《名都篇》裏有：“膾鯉臇胎蝦，炮鱉炙熊蹯”，把魚生蘸著小蝦醬吃。

南北朝時，出現金齏玉膾，是中國古代生魚片菜色中最著名的，此名稱出現在北魏賈思勰所著《齊民要術》書中。

在“八和齏”一節裏詳細地介紹了金齏的做法。“八和齏”是一種調味品，是用蒜、姜、橘、白梅、熟粟黃、粳米飯、鹽、醬八種料製成的，用來蘸魚膾。

隋唐五代隋朝時，隋煬帝到江都，吳郡松江獻鱸魚，煬帝説：“所謂金齏玉膾，東南佳味也。”可見隋煬帝也很喜歡吃魚膾。除了蘸醬佐食外，亦有並用各種生菜拌食的食法，這種食法還很講究色彩和造型上的視覺美感。

唐是食用生魚片的高峯期，有不少詩詞反映魚膾的流行程度。李白的《魯中都有小吏逢七朗以斗酒雙魚贈餘於逆旅因鱠魚飲酒留詩而去》於詩題就提及生魚片；王維在《洛陽女兒行》詩中寫道“侍女金盤膾鯉魚”；王昌齡的《送程六》詩道“青魚雪落鱠橙虀”；白居易的《輕肥》詩就提到：“膾切天池鱗”，又有《松江亭攜樂觀漁宴宿》寫道：“朝盤鱠紅鯉”；晚唐夏彥謙的《夏日訪友》詩則有“冰鯉斫銀鱠”；五代後蜀君主孟昶寵妃花蕊夫人的《宮詞》亦提到“日午殿頭宣索鱠”。可見唐至五代時，生魚片不但是宮廷中常見的食品，也是平民的日常菜餚，甚至出遊時也會就地取材。生魚片亦是於唐代傳至日本。

宋遼金元宋朝時食用魚膾依然很普遍，文獻中有名可吃的魚膾達三十八種，如“魚鰾二色膾”、“紅絲水晶膾”、“鮮蝦蹄子膾”、“鯽魚膾”、“沙魚膾”、“水母膾”、“三珍膾”等。相傳揚州城內梅聖俞家有一女傭擅做魚生，歐陽修知道後每就常常帶鮮魚找那位女傭為他做魚生。

此外，蘇軾與陸游都喜歡吃生魚片，他們現存的與魚膾有關的詩詞就分別有十三首和三十七首之多。蘇軾的《將之湖州戲贈莘老》列舉了湖州的美味，其中一句是“吳兒膾縷薄欲飛”，就是指湖州的生魚片。陸游《秋郊有懷四首》提到“縷飛綠鯽膾，花簇赬鯉鮓”，又有《醉中懷江湖舊遊偶作短歌》寫道“野魚可膾菰可烹”。

金朝女真人亦有食用生魚片的習慣，據南宋史家徐夢莘的《三朝北盟會編》記載，女真人於入主中原前就有以生魚片作為菜餚：“止以魚生、獐生，間用燒肉”。

金朝末年的名醫張從正在醫書《儒門事親》中記載了女真入主中原後的飲食，他説：“又如北方貴人，愛食乳酪、牛酥、羊生、魚膾、鹿脯、豬臘、海味甘肥之物”就是女真貴族，入主中原後仍然喜愛生魚片。

元朝時宮廷也有生魚片菜餚，蒙古太醫忽思慧的《飲膳正要。聚珍異饌》篇著錄了他幾代元朝皇帝的菜譜，其中一道菜就是魚膾，是以生鯉魚片，加入芥末爆炒過的薑絲、葱絲、蘿蔔絲和香菜絲，經胭脂著色，用鹽、醋提味。而《食物相反》、《食物中毒》、《魚品》諸篇亦論及魚膾。元曲中亦有關於魚膾的內容，關漢卿的雜劇《望江亭中秋切膾旦》，就有譚記兒喬扮漁婦，為楊衙內切膾的情節。劉可久的《南呂。閲金經。湖上書事》有“玉手銀絲膾”。

明朝劉伯温把魚生的製作方法寫進《多能鄙事》一文中：“魚不拘大小，以鮮活為上，去頭尾，肚皮，薄切攤白紙上晾片時，細切為絲，以蘿蔔細剁薑絲拌魚入碟，雜以生菜、芥辣、醋澆。”但當時魚膾流行的程度已經大為降低，雖然不少白話小説如《三國演義》、《水滸傳》、《喻世明言》、《二刻拍案驚奇》等都有描繪食用生魚片，但都是前朝之事，不能確定是原始話本的遺存，還是當時社會風俗的反映，而其他明代長篇小説如《金瓶梅》、《西遊記》、《封神演義》及短篇小説集如《醒世恆言》、《警世通言》、《初刻拍案驚奇》裏，都沒有提及魚膾，在小説中出現的頻率亦遠低於在唐宋詩詞。但李時珍的《本草綱目》仍有記載魚膾：“劊切而成，故謂之膾，凡諸魚鮮活者，薄切洗淨血腥，沃以蒜齏姜醋五味食之”。

約在明清之交，禽、獸肉膾已經消失了，但清代文獻仍然有魚膾的記載，高士奇的《西苑侍直》詩有：“霑恩饌給銀絲膾”，所記的是康熙十八年與十九年（1679和1680年）夏天的事，可知清宮中有生魚片供應。

生活在江浙一帶的名醫王士雄（1808－1868年）在所著《隨息居飲食譜》裏也對魚膾進行了論述。李調元《南越筆記》亦記載：“粵俗嗜魚生”。清。李調元《南越筆記》：“粵俗嗜魚生，以鱸以（魚奧）以鰽白以黃魚以青鱭以雪齡以鯇為上。鯇又以白鯇為上。以初出水潑剌者，去其皮劍，洗其血腥，細膾之以為生，紅肌白理，輕可吹起，薄如蟬翼，兩兩相比，沃以老醪，和以椒芷，入口冰融，至甘旨矣。而鰣與嘉魚尤美。”清乾隆《潮州府志》説潮州人：“所食大半取於海族，故蠔生、魚生、蝦生之類，輒為至味。” ^[8]  反映魚生以殘餘的型態繼續流行於江南和嶺南地區。

近現代現代中國北方滿族和赫哲族的一些村落仍然有吃生魚片的習俗，南方某些漢族聚居區亦遺留吃生魚片的習俗，但是大多數海內外華人的意識裏，生魚片是日本料理，很少人知道它起源於中國。

廣東梅州客家魚生採用皖魚、羅非魚等，先用刀背在魚頭和身子結合處用力敲一下，把魚敲暈，馬上放血。放血的方法是剝掉魚鰓，然後將魚倒吊起來，一定要將血放乾淨，不然做出的魚肉發紅，有腥氣。等到血放乾淨時，將魚鱗刮淨，用乾淨的消毒毛巾或吸水性強的紙將魚身抹乾，但不要將魚開膛。

要求所用刀要利，砧板要乾淨，不掉屑的。將用吸水紙包好的魚肉剝去，不要在魚肉上留下紙屑。魚皮朝下放在砧板上，用刀斜着下刀，將魚肉切成大片、極薄（約2毫米厚）的薄肉片，另處放入盤中，魚肚處的肉較薄，不能切片，就切成細長的絲。五華多數的做法是將切好的魚肉片放入盛有蒜蓉醋的碗中先浸泡片刻後撈起,再放入倒有純淨的花生油的碗裏,然後各自夾到一定份量到各自的確定裏與各人所需要的配料如花生米、薑絲、魚腥草、香茅草、葱白、椒等混合起來吃。然後再飲上一小口米酒以壓腥，另一説法是去菌。 ^[3] 

三明魚生是福建三明寧化的傳統名菜，至今已有3000餘年的歷史了 ^[4]  。三明寧化客家生魚片入選“福建十大名菜” ^[5]  。魚生的做法還是比較講究的，首先是選魚。魚有許多種，最常見是四大家魚：鯉、鰱、草、鯪，還有花魚、羅非魚、大頭魚、鯽魚等等，實際上，凡是有鱗的魚都可以用來做魚生，但無鱗的魚就不宜做，如塘角魚、鯰魚等就不宜做，主要是因為這些無鱗魚都會有一些粘液，很難處理。拿魚迅速去鱗、皮、內臟，再剔去排刺，然後橫切成薄片，灑麻油，再蘸醬油、芥辣即可食用。 ^[4] 

廣東五華客家人做的魚生用的是江魚，淡水魚。五華魚生一般選用皖魚來做魚生，魚的處理也頗為講究。先是要去鱗除內臟脱皮剔骨抹血水，再來就是考驗師傅刀工的時候，切魚生片的時候速度要快，不能回刀，一刀切下去。切好的魚片一般會放在圓形竹編的簸箕上，切好的魚生均勻放在篩子上。用蒜蓉和醋做成的蒜蓉醋把魚生過一遍，浸泡完蒜蓉醋的魚生撈起來再放到一個裝有花生油的碗中，調好自己喜歡的配料，可以放花生米、辣椒、九層塔、薑絲、白芝麻等作料將魚生攪拌均勻入口。 ^[6] 

客家魚生是客家地區的一種特色美食，在廣東河源龍川一些鄉鎮都有吃魚生的習慣，龍川魚生有幾百年歷史，傳承至今許多地方都能吃到。龍川的八寶魚生，主料是魚生片，一般選用的是三斤多一點的皖魚來做，外搭茶油、鹽粉、薑絲、蒜泥、芝麻、魚腥草、炒飯粒、花生米等八種配料，所以又稱“八寶魚生”。 ^[7] 

順德魚生也就是古人所説的魚膾，是中國飲食文化的“活化石”，食魚膾的傳統，在珠三角的桑基魚塘之鄉得以延續 ^[1-2]  。一般以淡水魚為主，品質好的順德魚生以約750克的“壯魚”為食材，買回來後先放在山泉水餓養幾天，以消耗體內脂肪，令魚肉實甘爽。殺魚時在魚下頜處和尾部各割一刀，然後放回水中讓魚在遊動放血，了無淤血的魚片便潔白如雪，晶瑩剔透，放血的程序若把握不好，魚肉帶紅色水分也多。片好之後要再放進冷凍一會，魚生才會爽滑和有甜味。

進食時蘸以蒜片、薑絲、葱絲、洋葱絲、椒絲、醬油、花生碎、芝麻、指天椒、香芋絲、炸粉絲，再加上油、鹽、糖混合成的調料。魚皮則可涼拌。

多以養於沙塘中的草魚為食材，重三斤左右最為適宜。早上把買回來的魚放在清水裏養着，到下午才去魚鱗、開膛，掏出內臟後將一層魚皮削去，然後沿脊骨取下左右兩邊肉，切除肋骨和魚腹。擦乾血污，把魚放在比較通風的地方，讓魚被風吹至富有彈性。晚上就可以切片食用。

佐料分鹹甜兩種：鹹的是豆醬拌小磨香油；甜的則是三滲醬、梅膏醬，另備有一碟生切蘿蔔絲或楊桃片。可謂色、香、味、型俱佳。通常在吃魚生會喝魚頭湯和吃魚片稀粥。

以拌的形式食用，故又稱“撈魚生”（拌魚生）現時的製法可追溯至清末，通常以海鯇為食材，買回來後養一個月，期間不餵食，讓魚體內的廢物排出，並減掉多餘脂肪。然後殺魚、放血、開膛，之後不能冷藏，要現做現吃。上桌時在魚生的表面放上檸檬葉絲，吃時魚生會有一股清香。

配料可多至十九種，包括炸米粉絲、炸芋絲、炸麻花、京葱白、薑絲、蘿蔔絲、尖椒絲、指天椒、欖角碎、酸藠頭、生蒜片、花生、芝麻、白砂糖、白醋、花生油、鹽、胡椒粉。冬季先放魚肉再放配料攪拌，讓魚吸收配料的香味。夏季則先把配料拌勻再放魚肉，保持魚肉鮮美。魚肉以外的配料，放下去的先後也有一定程序，比例也要掌握得好，雙手各持一雙筷子，先把油、鹽、胡椒粉拌一下，然後把葱、芝麻等配料倒下去再拌幾拌，再放油、鹽、胡椒粉拌幾下，再下炸米粉絲、炸芋絲、炸麻花等脆口配料，再拌幾下。進食時以筷子把拌勻的魚肉和配料一同挾進口。

與五華魚膾相似，製法和吃法略有不同，其中以大坪魚膾為極品。把鮮魚[ 去鱗]後，切開[ 放血]，然後[ 剖開]、去骨，再[ 切片]，魚片較五華魚膾厚。把魚片放在竹篩上面[ 上桌]，以高山茶油調味。

聚居於中國黑龍江省和中俄邊境一帶的赫哲族有吃生魚的習慣，對於魚皮、魚籽、魚肉、魚脆骨都有生吃的妙法。加入蔬菜的涼拌生魚稱為他勒卡。