藍靛廠

藍靛廠是明清時期，出產青藍色染料的基地。明朝叫“內織染局”、清朝改稱“織染局”，織染局外署轄藍靛廠。 “織染局”屬於皇宮大內，是宮廷官署，由宦官掌控。設“掌印太監一員，管理僉書，掌司監工無定員，掌染造御用及宮內就用緞匹”。織染局只是管理機關，其下屬單位有建在朝陽門外的生產場所“外廠”跟建在城西北的顏料基地“藍靛廠”。

藍靛廠有着豐富的人文歷史，且不説北有乾隆時代的火器營，在街的西側就有老營房，顧名思義想來也是有年頭了，據説這個象小鎮一樣的村落歷史比火器營還要早上百年，那是清王朝進關時隨龍駕到北京的滿八旗兵家屬的一個居住地，解放初期這裏一排排的房屋院落前後間距相等，中間是寬敞的街道，兩邊是衚衕，整體建築整齊劃一錯落有序，只是民房經久失修已經破落不堪了，在老營房的東南有一座關帝廟，其廟宇還算齊整，裏面的關羽、周滄以及赤兔馬活靈活現栩栩如生，供桌上的香爐裏滿是香灰和殘香，想必這個廟曾經多次被人修繕過並且時常有人來這裏祈禱祭拜。聽老人説，老營房的旗人都吃皇糧俸祿而且是世襲的，孩子剛生下來就可以申報領取一定數量的皇糧和銀子，這大概是得益於隨龍駕進京有功吧。隨着滿清滅亡，這些旗人沒有了皇糧俸祿可吃，一下子敗落下來,再也沒有了往日的風光，成了最底層的市民，有的甚至變賣了家產投親靠友遠走他鄉。這些都是後話，但當時老營房的存在對於藍靛廠的興盛繁榮無疑是起了很大的作用。

藍靛廠大街分為南大街和西大街，南大街較長，約1.5裏，西大街較短，約0.5裏,高空俯瞰兩街呈直角拐尺狀。由於藍靛廠的地理位置東臨長河，西望香山，北接頤和園，南及京城，是京城通往香山的必經之道，長河又是通往京城北海、後海的水路通道，這裏又有久負盛名的西頂廟以及立馬關帝廟，加之老營房、火器營等旗人的集居，藍靛廠逐漸形成了京城西北的商品集散地和商業重鎮。老字號商鋪有月盛齋的糕點、富太山的煙鋪、瘸吉的醬肉、仁昌的成線鋪、德豐聚的槓房（槓房是專門從事為婚嫁喪娶提供大鼓鑼杖大棚花轎以及轎伕吹鼓手等服務的買賣）、德仁成的醬菜、德昌厚文房四寶以及各種字號買賣的店鋪，什麼油鹽店、糧店、雜貨店、肉店、小酒店小吃店等等，沿街兩邊比鄰皆是。聽老人説過去藍靛廠街五天一小集十天一大集，集日的時候大街上滿是人，鋪地攤的、做小買賣的沿街都是，人來人往熙熙攘攘好不熱鬧，特別是趕到廟會的日子，西頂廟前更是熱鬧非凡。

西頂廟也稱碧霞元君廟又叫廣仁宮，是屬於道教的廟宇，裏面供奉的是天仙聖母碧霞元君，碧霞元君又稱泰山娘娘，是廣泛流傳於北方民間地位高權至高無上的女神，她掌管人間的善惡，有護國庇民之責，普濟眾生之任，是一位無所不庇護保佑的女神。關於碧霞元君產生的傳説很多，有漢代民女修道成仙説，有東嶽大帝之女説，有華夏祖先黃帝之女説等等，但這已經都不重要了，重要的是民俗信仰是人類社會羣體固有的傳承性文化現象，每一種説法都有着政治的、思想的、經濟的、文化的諸多因素，有其特殊的文化背景和文化氛圍。千百年來碧霞元君作為道教裏的一位無所不能的女神已經深深植根於北方民間文化當中。

北京的城西北有一座古鎮藍靛廠，提到藍靛廠的起源還要從不大出名的火器營説起，據記載在清乾隆35年也就是公元1770年，清帝下旨在北京城建了兩個專門演練使用火槍火炮的火器營，一個建在城裏，稱內火器營，另一個就建在城外西北的清水河（崑玉河）畔，即今藍靛廠的北側，稱外火器營。後來內火器營撤除就只剩下一個，也就沒有內外火器營之説了。火器營的建設甚為規矩嚴整，大營內建房有1700餘間，駐紮着全部由滿蒙兩族組成的正紅、正黃、正藍、正白和鑲紅、鑲黃、鑲藍、鑲白八旗營兵，大營四周修有四公里長的厚厚圍牆，牆外是排水的壕溝，東南西北四面各設有一個營門，儼然是一座完整的小城。由於當時這裏的駐軍連同家眷有一萬餘人，而且都是拿銀餉吃俸祿的旗人，故吸引了來自各地的商人、小販和手藝人聚集在火器營的南門外做起了生意，逐漸的便在那裏形成了一條商業街。也就是即今的藍靛廠，至於為什麼街名叫藍靛廠呢？據説當初在南門外商業買賣中有一個開染布作坊的，這個染坊專以染蘭色、靛青色為主，店主經營有方，價格公道質量又好，遠近十里八村都到這裏來染布，名聲也就越來越大越傳越遠,故而慢慢也就成了火器營南門外商業街的代名詞了。這個傳説是否真實沒有史料記載無從可考，姑妄聽之。

在藍靛廠南大街中間地段有一座廟，這就是北京最著名的五頂廟之一的西頂廟，五頂廟是五座泰山神廟又稱碧霞元君廟，分別是東頂、南頂、西頂、北頂和中頂，東頂廟在東直門外東頂村，因廟旁有一株數百年的老榆樹，這一帶的人又稱之為孤榆樹廟，現已無存。南頂位於豐台區大紅門外的南頂村，現已蕩然無存。北頂位於朝陽區大屯北頂村，清乾隆年間曾加以修繕，1976年因地震後殿坍塌遂被改建為北頂小學校，現僅存山門和前殿，其餘盡毀。中頂在右安門外十里草橋，乾隆三十五年曾修繕，民國時又重修，現存有山門、大殿以及石獅和前人書寫的篆字匾額、撰文石碑。西頂是五頂廟中保存最完整的一個，山門及前殿之後有四層大殿，一、二層大殿之間還建有迴廊過道，最後面的一座大殿分上下兩層，是全廟的最高建築。在前殿後面東西兩側建有配殿，配殿內有陰曹地府七十二司彩繪圖，大致是講述人在陽間要積德行善不要做壞事，如果缺德作惡死後到了陰間就會受到陰曹地府的審判，受到各種刑罰，共設有七十二個司分別掌管七十二種酷刑，什麼上刀山、下火海、下油鍋炸，用磨盤研磨、開膛掏心掏肺喂狼餵狗、挖眼割舌等等極其殘忍，看了讓人毛骨悚然。兒時看過的還記憶猶新，可惜已經全無，兩側的配殿也只剩下西邊殘破不堪的兩間了。主體的四層大殿紅牆碧瓦，脊頂是金黃色的琉璃瓦當鑲嵌，隱約可見當年這座廟宇的輝煌，只是年久失修房檐破損嚴重牆體斷裂幾近坍塌，大殿前庭的雕廊彩繪已經盡失，殿內的泥塑神像及其供奉桌案器物更是蕩然無存，廟內曾經遮天蔽日的古松古柏如今也只剩下了兩株還頑強的活着，由於缺乏保護，樹冠已經沒有了枝葉，像兩隻禿鷲一樣光禿禿的矗立在院邊不起眼的地方，不多的幾片枝葉附着在樹幹上，在微風中瑟瑟抖動，彷彿向來往的人們訴説着這裏的興衰。據歷史記載西頂廟建於明萬曆三十六年（即1608年），始稱護國蕊宮，到了清康熙五十一年重新修繕後改稱為廣仁宮碧霞元君廟，並御製了石碑，清乾隆三十八年又進行了重修並且御書了額聯和御製了石碑。到了民國時期這裏曾闢為舍粥場以救濟災民。1949年解放後民政局接管改為療養院，1970年又闢為北京橡膠五金廠。2001年這裏即將被拆遷，也許此時北京的文物局意識到如果一旦被開發商拆除，這個已經在北京存在了400多年曆史文物將會在我們這一代人手中永遠的消逝，我們將無法面對未來的華夏民族的子孫，於是急忙在拆遷前2001年10月立碑將這裏列為北京市重點文物保護單位，從而使這文物古蹟得以保護下來。

沿藍靛廠南大街向東，在街的盡東頭臨近長河（即今崑玉河）有一片古建築羣，這就是立馬關帝廟,該廟建於清光緒年間，建廟時因其在山門內左側塑有傳説中關羽坐騎赤兔馬，其馬立姿全身棗紅色神采奕奕，此廟故得名為立馬關帝廟。廟座北朝南，南面鄰街周圍有圍牆，牆體都是磨磚對縫,進山門後分別設有中殿和正殿，正殿東西兩側廂房各三間，正殿屋頂皆為綠色琉璃瓦覆蓋，瓦當有凸花盤龍，屋脊兩側有高聳的飛禽，屋檐裝飾有製作精巧的走獸，建築的樣式和規格實屬罕見十分壯觀。在廟的兩側設有東西配殿，每個配殿各有房屋12間，全廟共有房屋39間，無論是殿、配殿還是廂房都是朱欄畫棟紅柱彩椽，可以想象當年這裏是何等的輝煌氣派。此外在西配殿的西側還有一個跨院也屬廟產，跨院建築雖不能與正廟建築相比，卻也遠勝於一般民房。那麼為什麼一個普通的關帝廟會有如此豪華規模的建築呢？原來建廟的初衷是為了解決宮裏宦官們日後出宮棲身生活養老之處，當初慈禧太后身邊的二總管大太監劉誠印曾在北京城內外修建了二十座太監寺廟，藍靛廠的立馬關帝廟就是其中的一座，是專用來收容年老而無收入的老太監居住的。

清朝晚年宦官信教的很多，大太監劉誠印原名叫劉三多，後拜白雲觀道長張宗睿為師取法名劉誠印，道號素雲道人，後來繼任白雲觀第二十代道長成為一代宗師，曾自捐白銀在昌平縣購置良田十五傾作為白雲觀的廟產。宦官們之所以信奉佛道教，並且年老後在廟觀裏了卻餘生，説法雖然很多但主要的原因是想通過信奉佛道來求得心靈上的安慰，這些宦官宮刑後心理和生理上都嚴重失衡，需要在心理和感情上尋找到心靈寄託，因此信奉佛道也就成了他們最好的選擇，他們相信因果報應，認為自己閹割為宦是受戒出家修行，這樣他們心理上可以得到平衡，以求得可憐的一絲安慰，只有如此他們才能正視自己的閹人身份和中性人格。由此可見宦官的內心世界是多麼的悲涼與脆弱。其次現實的原因是這些宦官多出身於貧苦家庭，有的是被拐賣來的，連自己的家在哪都不知道，為生活所迫才走上了斷子絕孫這條路，年輕時服役於宮廷衣食不愁，一旦年老體衰失掉服役能力就會被驅逐出宮，他們除了服侍人之外沒有自我謀生的能力，也沒有安身立命之所，即便有老家的也因為宦官的身份低賤，家族認為出了個不男不女的“老公”是家族的恥辱死後也不許入祖墳，所以晚年棲身廟觀裏也就是他們最好的選擇了。還有一種説法是，一些王朝為了避免泄露後宮的隱私，規定年老的宦官不許回家，一概遷至寺廟，每日燒香度日，由宮中供給柴米，終其天年。當然地位極特殊的大太監除外，如晚清的大太監李蓮英、劉誠印、崔玉貴以及後來的小德張等，依仗着他們的特殊地位搜刮了大量的金銀財寶，出宮後成為富甲一方享用不盡，象李蓮英死後的財富白銀竟有四百三十萬兩之多，珠寶玉器古字畫古玩不計其數。

聽老人説解放前立馬關帝廟裏還住着很多老太監，相傳廟的西配殿和西跨院是太監們的‘寶庫’，裏面堆滿了他們服役時巧取豪奪的不義之財，寶庫的各個房間不得有窗，每年正月初一的黎明，太監們便聚集到正殿祭拜武財神關公，然後按輩分進入寶庫，不點燈火，不論是一般物品還是無價古玩摸着一件就走，叫做“摸造化”。解放後1950年經北京海淀區教育局就建立在這裏，並設立了藍靛廠中學班，52年中學班又改制成十九中學的臨時學校，1953年十九中新校舍在萬泉莊建成，立馬關帝廟遂改為學校家屬宿舍。至於這裏曾經生活居住的太監們究竟遷到哪裏去了已無從可考。關帝廟位臨長河西側，河上有一座橋叫作長春橋，過了橋河東是一片水田，不遠處有一座不高的土山叫“老公”山，據説這一帶都是廟產。解放初期五十年代，老公山那裏的院落還能看見老態龍鍾不男不女的太監，是不是住在立馬關帝廟裏的太監遷到了那裏就不得而知了。北京的關帝廟甚多，但比較著名的且規模如此之大，建築如此之輝宏而又能完整保存下來的實屬不多見。令人欣慰的是隨着藍靛廠一帶的拆遷建設，北京海淀區政府於2001年11月將此廟列為區重點文物保護單位，2002年4月立碑公示。至此這一歷史建築及文化遺產終於確定保存下來。

在北京的西山北麓有一座山峯名曰妙峯山，海拔1200多米，山頂上有數十座明末清初建成的廟宇，其中規模最大的一座就是碧霞元君祠，俗稱娘娘廟，供奉着以天仙聖母碧霞元君為首的五位娘娘，其餘四位分別是子孫娘娘、送生娘娘、斑疹娘娘、眼光娘娘，該廟背山面谷，建築規模宏大。建廟300多年以來香火不斷，而且被民間演繹得越來越興盛，每年農曆四月初一到十五，妙峯山開山半個月，京都的信男善女都去進香朝頂，京城西北大道上香客日以萬計絡繹不絕，據《燕京歲時記》記載：妙峯山“每屆四月，自初一開廟半月，香火極盛”“人煙輻輳、車馬喧闐。夜間燈火之繁，燦如列宿。以各路人計之，共約數十萬。以金錢計之，亦約有數十萬。香火之盛，實可甲於天下。”妙峯山進香是民間自發的活動，後有民間社團參與協作，這些組織便形成了“香會”。香會又分為“文會”、“武會”兩種，尤以武會最為興盛顯赫，“武會”又稱“花會”、“走會”，這方面《京都風俗志》中有詳細的描述：“城內諸般歌舞之會，必於此月登山酬賽，謂之‘朝頂進香’，如開路、秧歌、太少獅、五虎棍、槓香等會。其開路以數人扮蓮頭塗面，赤脊舞叉；秧歌以數人扮陀頭、漁翁、樵夫漁婆、公子等相，配以腰鼓手鑼，足皆登豎木，謂之‘高腳秧歌’。太少獅以一人舉獅頭在前，一人在後為獅尾，上遮闊布，彩色絨線，如獅背皮毛狀，二人套彩褲作獅腿，前直上、後傴僂，舞動如生，有滾球戲水等名目。五虎棍以數人扮宋祖、鄭恩等相，舞棍如飛，分合中式。其槓香一人，扮☆頭玉帶，橫跨槓上，以二人肩抬之，好事者攔路問難，則謔浪判語，以致眾人歡笑。凡此等會，以曾經朝頂進香者為貴。”京都的“走會”且走且練，文場在前，鼓鈸齊奏。後有大車數輛，上載被褥、蘆蓆、糧米、炊具、水桶、壺碗等。走會的眷屬多坐在車上壓車。車前有多面三角杏黃旗迎風招展。並多有壯漢，各穿黃色號坎，上綴某某老會字樣，黃布套褲，白布襪，青布灑鞋，光頭，精神百倍地挑着圓籠，行走在大車前頭。沿途遇有廟宇，文場就打起“參拜”的鼓點，然後，再打“起駕”的鼓點。遇有茶棚，會頭便上前打招呼，互相高喊“您多虔誠”。沿途市民圍觀，熱鬧非凡。到了民國時期，依然如此。據《舊都文物略》記載：“四月妙峯山之娘娘頂，則香火之盛，聞於遠邇，環畿三百里間，奔走絡繹，方軋疊跡，日夜不止。”山道還時常延伸到依山而建的其他寺院或散居的民房之中。道旁兩邊有條式茶棚、商攤以及集市，行商擊鼓敲鑼，以招來客。各路山道都有為香客服務的各種善會。每距五六里即有茶棚、粥棚，可供臨時食宿。妙峯山開廟期間，各條香道兩側，以及香客經過的村莊，到處還有出售香、紙、蠟燭的小販。山上山下還有很多賣桃木枴杖、草帽、草編玩具、紅絨福字、蝙蝠以及當地土產品的農民。朝頂後回家的香客都要買根桃木枴杖，據説桃木能驅邪。買一朵紅絨福字戴上叫“帶福還家”。

藍靛廠的西頂廟會與妙峯山的廟會一脈相通，只是規模小多了，無法與妙峯山的廟會相比。聽老人們講也是到了每年的舊曆初一至十五，西頂廟裏人頭竄動香煙繚繞，有求子的、有求福的、有求消災去病的、有求一家平安的。廟外有一片空地，對面是一個戲樓，有唱戲的，有舞獅的，有練五虎棍的，有劃旱船踩高蹺的，都是粉墨登場五彩紛呈，圍觀百姓的捧場喝彩聲，周圍小販叫賣的吆喝聲連成一片，象過節一樣好不熱鬧。有好事者也組織了藍靛廠進香“花會”，一路鼓鈸開道，後有武把勢耍練槍、棒、飛叉、流行錘、九節鞭等兵器，再後有旱船等民間表演，浩浩蕩蕩向妙峯山進發。這種活動一直延續到解放初期，恍惚我小的時候還看見過走花會的。據説妙峯山娘娘廟抗日戰爭時期被毀，八十年代末又得以修復，1993年起開始恢復廟會，已經舉辦過了五屆，真是一件幸事，但要恢復當年的盛況也絕非那麼容易了。我出生在藍靛廠，小時候給我留下最深的印象沒過於過春節了，每當舊曆臘月到了臘月初八，過節的氣氛便一天天濃厚起來，外面做工的開始收拾東西準備回家，賒帳的開始收帳，欠帳的盤算怎樣度過年關，所以民間有個説詞：“好過的年節，難過的臘八”。到了臘月二十三也就是俗稱的小年了，這天是灶王爺昇天的日子，灶王爺是天上玉皇大帝派到人間監護老百姓生活的神，是家家必供的，神龕一般設在鍋灶的上方。這天都要把舊的取下來，把新的貼上去，神龕兩邊寫有對聯“上天言好事，下地保平安”橫批是“一家之主”，並且燒香禱告，是謂祭灶神。從這天起就開始過大年了，宰豬殺雞，購買年貨，添置新衣，有錢人家還要請廚子到家裏專門做年飯。此時藍靛廠大街到處張燈結綵喜氣洋洋，做小生意的擺地攤的沿街都是，賣年畫的、賣對聯的、賣小玩意的、賣各種乾鮮果品和小吃的等等五花八門做什麼生意都有，特別招人的是賣鞭炮的大棚，沿街好幾個都圍着大人小孩一大幫，並且不時的響起鞭炮聲，此起彼伏，這種喜慶熱鬧的場面一直延續到舊曆年三十也就是除夕，這些天也是孩子們最高興最快樂的日子，因為在過年的日子裏孩子犯點小錯誤大人為了圖吉利也不會打罵。當然過去窮人家的孩子卻也不都是很幸福的，記得父親跟我講過，那時為了能掙幾個錢除夕夜十二點前不得不抱着一大疊財神挨門挨户的“送”財神，不管人家有沒有隻要一喊“送財神來了”主人就要趕緊出來接，圖吉利呀，給你送財神誰敢説不要呢？所以有多少都能“送”出去，富人也樂得出錢買個吉利，所以錢賺的也比較容易些。幾十年過去了，過年留給孩童時代的印象總是那麼美好，那麼令人難忘，無論過了多少年時間有多麼久遠，回憶起來都那麼清晰歷歷在目。

自從2003年以來，藍靛廠地區進行了大面積的拆遷改造，如今的藍靛廠已經面目皆非了，昔日繁華熱鬧的藍靛廠大街早已不見了蹤影，附近成片的民房也都全部消失的一乾二淨，代之而起的是成片的樓房和寬敞的馬路，只有西頂廟和立馬關帝廟作為歷史文物被保存下來，但在旁邊高大的樓房襯托下卻顯得那麼的矮小和破爛不堪，如今政府已經撥款開始重新休整這兩座廟宇，相信在不久的將來兩座修飾一新的廟宇一定會重現異彩展示給後來的華夏子孫。藍靛廠地區的拆遷改造除了個別工程外已經基本完成，區內建有十個居住小區，一個超大型的集餐飲購物休閒娛樂為一體的購物中心，一個東到崑玉河西接四環長1.5公里寬150米的社區公園，另外還有小學校、幼兒園以及辦公樓、高檔寫字樓等一些建築，這就是京城西北的世紀城社區北區。北區共有十個住宅小區，其中八個小區的名稱是金夕園、煙樹園、翠疊園、晴波園、垂虹園、春蔭園、晴雪園、晨月園，分別與過去“燕京八景”相對應的。另外兩個，一個是時雨園大概是出自於“好雨知時節”的詩句，另一個是觀山園也許因為這裏西望香山美景盡收眼底之故吧。在藍靛廠大街南側至老營房一帶舊址上興建的‘金源時代購物中心’據説是亞洲最大的購物中心，它的東西長650米，南北寬150米，上下八層建築面積約68萬平米，設有免費停車車位將近1萬個，足見規模之大，它矗立於世紀城南北區中央簡直就象是一艘巨大的航空母艦。

站在高處望着這充滿現代化氣息的世紀城社區，為五年來藍靛廠一帶翻天覆地的變化感到震驚，曾幾何時這裏還都是一片低矮破舊的民房，窄小的街道，如今倏然間上百座高大的樓房拔地而起，寬闊的馬路縱橫交錯，來往汽車川流不息，兩邊酒摟飯店及各種商店彼比皆是，盡顯一派現代化都市的景象，再也尋找不到昔日藍靛廠古鎮的蹤影。驟然間我有一種莫名其妙的感覺，不知道是為眼前的一切鉅變感到驕傲還是為一座京城古鎮的消失而感到惋惜，也許是出自於對古樸的民風和傳統民俗的消亡感到隱隱的一絲失落，也許更是對童年時代帶給我種種快樂的故土一絲懷念吧。

交通：地鐵長春橋站、地鐵藍靛廠站（建設中）