冷淡杯

每到日落黃昏時，在這些食攤的“坐場”範圍內，總是人聲鼎沸，熱鬧異常。這種在户外露天院壩，或是店鋪街邊就餐的飲食形式，被蓉城市民稱之為“冷淡杯”。

不知為啥，前幾年有人在報紙上批評蓉城各處“冷淡杯”招牌上的“淡”是個錯別字，稱“冷淡杯”應改為“冷啖杯”。那麼，冷淡杯究竟應該寫成“冷淡”還是“冷啖”呢？這裏，我們還是先從老成都的民風食俗去看一看吧！

“冷淡杯”一詞，原本是成都老百姓的俗語。車輻老在1990年出版的《川菜雜談》一書就提到過：“有酒無餚恰恰是四川人端‘冷淡杯’，吃酒不吃菜的習慣。”舊時的成都是一座著名的消費城市，由於大自然的恩賜和都江堰水利工程的福廕，居住在這裏的居民過着相對閒適的生活。那時成都多數平民家庭每天只吃兩頓飯，上午10點左右吃一頓，下午5點左右吃一頓。到了晚上，即使你肚子再餓，也只能“打個尖”，臨時吃點東西（這在當時被文人記作“間食”）。到了夏天，市民們喜歡傍晚在院壩裏，或街沿邊擺張小方桌，端來幾碟煮花生、毛豆角、豆腐乾、滷豬蹄、臘肉香腸之類的下酒菜，就着老白乾或自泡的“跟斗酒”，邊乘涼邊“打尖”。若是左鄰右舍也到外面來乘涼了，那主人往往會熱情相邀，讓其隨意坐下來，一起端這“冷淡杯”。要是鄰居也有乘涼“打尖”的食物，有時還會把各自的小桌拼在一塊兒，邊飲酒邊擺“龍門陣”。那時候，每當有鄰居、朋友前來就座時，主人都會自謙地説出“請得鬧熱，吃得淡泊”一類的順口溜。這般情景，也算是舊時成都比較典型的食俗之一吧。

其次，我們還可以來看看冷淡杯的實質內容。

按照對冷淡杯發“扁言”者的説法：冷淡杯就是冷吃食物，故就應當改叫“冷啖杯”。然而，這種解釋也恰好説明講這些話的人其實並不瞭解“冷淡杯”的物質形式和精神內涵。

傳統家庭式的“冷淡杯”，除了有煮花生、毛豆角、豆腐乾等冷食外。

還會有一些諸如白水冬瓜、米湯煮南瓜之類的“耙耙菜”，但是，這樣一些熱菜並非濃油赤醬的大魚大肉，更不是用名貴原料烹製出來的大菜。由此看來，舊時民間家庭流行的“冷淡杯”，其最大的特點就是簡單、清淡。成都人吃冷淡杯是自尋其樂，自得其樂，閒適淡泊，這就跟他們平常坐茶館一樣。人們吃冷淡杯時，邊喝酒邊擺“龍門陣”，上至天文地理國家大事，下至鄰里吵架雞毛蒜皮，總之是無所不淡，無所不擺，即使是自己心裏的事，都有可能在這時候擺出來。大家一起吃冷淡杯，各自的情緒都得到了宣泄，從而感覺身心愉悦。所以我們説，冷淡杯這種就餐形式，體現的是一種淡中見真、淡中見情、淡泊自然的氛圍和境界。

其三，我們還可以從成都人的語言特色去看“冷淡杯”。

成都人不但愛吃，會耍，而且日常生活中的語言也很有特色，就連市井俚語裏邊的許多“言子”，都稱得上精闢、獨到。比如人們嘴上經常掛着的“紮起”、“坤起”，比如現在全國人民都熟悉了的“雄起”。即使是冷淡杯中間的“冷淡”二字，也可謂含義準確、含蓄雅緻。當今的“冷淡杯”，絕不是指冷吃食物，而是寓意吃得清淡、簡單。

再説那個“啖”字，成都人平常多喜歡把它用得“意味深長”、“形神兼備”。《辭源》裏對啖的解釋為：啖，吃或給人吃。漢王充《論衡》：“倉卒之世，穀食乏匱，人民飢餓，自相啖食。”宋蘇軾《食荔枝》：“日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人。”啖，又作?、?。又稱吃飯，譏諷人無用。《北史賀若弼傳》：“上曰：‘我以高頻揚素為宰相，汝每昌言此二人唯堪?飯耳，是何意也？”所以，成都人常把那些愛佔小便宜、喜歡“吃欺頭”的人呼為“啖娃兒”。“啖”字用在這裏，顯然只剩下貶斥、譏諷之意了。

綜上所述，對成都冷淡杯這種就餐形式和經營形式，我們還是應當用“冷淡杯”，如果我們片面的理解並將其改名為“冷啖杯”，那這裏的“啖”就顯得有些對食客不恭，當然，也有損成都作為歷史文化名城的形象。