死飛車

關於fixed gear 的歷史，很多人都有可能説是日本，其實，源於一些另類的自行車愛好者改裝後所踩的單車。

死飛車起源於場地自行車，飛輪是固定的，向前踩車子向前，向後踩則車子向後，後有一些另類的自行車愛好者利用廢棄的場地車作為工作交通工具。

其在城市可以快速穿行，且價格低廉，同時需要一定的騎行技術，一般小偷無法偷走。這些特點使得它在英美等國家的自行車愛好者中很快流行開來，併成為一種街頭文化。死飛車造型簡潔，風格復古，既現代又古典，因此被時尚界所推崇，很多時尚界人士採用為日常交通工具。各大自行車品牌也進行跟進，開發及推廣死飛車車種，使之在大眾中普及開來，成為都市最流行的自行車款式。純粹的死飛車需要一定的技術，並有危險性，所以這些廠商開發的產品，是死飛和活飛兩用的，並裝有剎車，以保證安全。後來，死飛車傳到日本東京，在潮流教父藤原浩的包裝及推動之下，演變成為一種帶有時裝性質的潮流風尚，成為潮文化的主要力量。其配件簡單，年輕人可以隨意更換不同顏色和款式的配件，組裝出自己的風格。騎行需要一定的技術，並可以玩出花樣，使得死飛車更具有時尚和樂趣！

這項運動也有一定的危險性，其齒盤和曲柄完全是在一起的，俗稱“死飛輪”。也就是説它不可以倒退着滑輪，往前就是前進，往後就是倒退。有的人也管這個叫“倒輪閘”， 但也就是因為這種構造才能使其能做出滑行、倒退等一系列的難度動作。而且FixedGear這項運動也是極其耗費體力的，試想當你騎的飛快，沒有普通單車閘的輔助的時候，如果想立刻停住必須要有相當的技巧和力量呢。

在死飛的領域停叫“漂移”，漂移是腳蹬運動相反的技能很難停止後輪的轉動。把所有的重量都放在前輪上漂移的長度能會更長，這個動作可以給別人留下深刻的印象。如果你想快速停下來需要騎手能做跳躍的停代替，就像在擁擠的路上停車一樣。死飛自行車是非常美麗的，因為他們很簡化只有一個車架、兩個輪子、一個車把和座子，通常沒有閘線、沒有齒輪轉換器、沒有擋泥板、沒有燈、沒有反光板，沒有閘，純淨的自行車。

玩Fixed Gear Bike的一大樂趣就是整車19個零件，每一個零件都價格不菲，但組合一輛整車就像給自己量身定作一件衣服一樣，講究和車主融為一體。Fixed Gear絕對不能光圖省事兒買一輛整車直接就騎上了，在組裝的過程中也是體驗FixedGear魅麗的所在，自己搭配喜歡的顏色，以及適合自己的零件這些都是必不可少的過程。正因為如此所以一眾想要張揚個性的潮人才會對它痴迷，這個專屬於自己的Fixed Gear Bike誕生的過程，勢必要投入大量的精力和創意，也算是個人化的藝術作品吧。有一天，我們的城市會像這個帖子的倫敦一樣，街頭上鎖着形形色色的死飛車。

前輪45°向前腳方向偏，曲柄水平，用小腿的力量控制腳踏的前後平衡（10分鐘為成功熟練）。

按照定杆的程序，控制好平衡放開手，上半身放鬆，依靠雙腳的前後作用達到平衡。

做此動作時，人可稍微離開座墊，然後利用狗嘴，前拉後踩，使後輪抱死（後踩的時候,往車架方向踩）。

曲柄水平的時候前拉後踩，身體儘量靠向車把的前面，身體越往前會越輕鬆（腳的力量要支撐住腳踏的慣性）。

做此動作時，人雙手伸直握把，小腹緊貼車把，身體前傾,兩腿伸直，當兩腳與地面成45°時，後腳找往下踩的感覺。

當騎到一定速度時，在踩的那隻腳在曲柄最高點要向下時，另一隻腳迅速跨把，踩腳踏的那隻腳剛剛一個輪迴上來，頂住就可以了。

先無手定杆，要確定在上面的那隻腳找到往下踩的感覺，在踩腳踏的同時車把會輕輕抬起，再用雙手抓住車把（起頭時重心靠後）。

這個動作難的地方在於抬頭的時機，做動作時身體向後靠，腳掌自然發力拉起車頭完成轉把。

車頭打右的話，身體應稍往右邊內側倒，然後直接後踩就可以了。需要反覆練習，主要是控制好車頭內側即可，繞圈的時候可以稍微站起來再坐下去，因為這對新手來説還是可以控制一下平衡的。

首先把臀部放到車把上，雙手握好車把，這個時候需要注意的是儘量利用雙腿的力量先輕輕滑動並掌握好平衡之後，雙腳放在腳踏上往後滑動。

相對而言，日本的死飛車偏向潮文化， 而歐美的死飛車更加生活化。國內死飛車主要受日本影響，過於偏向潮文化，並都在玩技巧，忽略了貼近生活的一面，以及深層文化上的意義。騎行者以低價推出死飛車，希望這個充滿魅力的車種可以在車友中普及開來，讓每個車友擁有一輛理想的生活用車！

雖然在國外，死飛自行車成為一種街頭文化的代表。不過，死飛自行車的裝置不符合我國《道路交通安全法》的相關規定，因此在國內不適合上路行駛。

（1）車架組（車架，前叉）

（2）車頭碗組

（3）立管（把立）

（4）手把（彎把OR牛角OR高把）

（5）座管

（6）座墊

（7）BB碗組（中軸）

（8）曲柄組（曲柄，齒盤）

（9）踏板

（10）靴套

（11）皮帶（搭配靴套把雙腳固定在踏板上）

（12）鏈條

（13）前輪

（14）後輪

（15）嵌齒輪（鎖死在後軸上的飛輪，死飛的精髓所在）

（16）輪胎

（17）剎車杆

（18）剎車夾器

（19）剎車線組

車架是買車第一個要決定的零件，許多零件的選購必須配合車架的設計來進行選擇。基本的選購考量有尺寸與材質。選擇好了車架之後，同時必須留意下面三項規格：車頭碗組（Headset）直徑，座管（Seatpost）的直徑，以及BB碗組（Bottom Bracket）的直徑和螺紋規格。購買這三項零件的時候必須參照車架的規格去選購！前叉會隨著車架一起附上，值得注意的是如果需要安裝前輪煞車，別忘了買有鑽煞車安裝孔的。此外值得注意的是前叉的兩種設計，不同的設計會影響到下面車頭碗組（Headset）與立管（Stem）的選購。前叉分為螺紋式（Threaded）與非螺紋式（Threadless）兩種。螺紋式的前叉上方沒有突出的部位，同時有螺紋用來和車頭碗組做固定。非螺紋式的前叉上方則較長，頂端直接套上立管。兩種不同的設計會影響到單車最後的外型，這個部份也可以稍微當作選購時的參考，喜歡復古一點氣質造型的單車請選螺紋式前叉（Threaded）；喜歡看起來時髦一點的造型則選非螺紋式的前叉（Threadless）。

車頭碗組簡單地説就是龍頭的培林（Bearing），負責將龍頭固定在車架上並且提供活動關節。這個零件的選購有三個步驟：

（1）選擇符合車架組的規格

（2）選擇顏色和款式

（3）選擇等級

立管負責固定手把（Handlebar），同時也肩負了影響騎乘姿勢的重責大任！不要因為它小就小看它的用途啦！

基本的選購步驟為：

（1）選擇符合車架組的規格

（2）選擇彎角角度

（3）選擇長度

和車頭碗組一樣，立管的選購同樣得考量前叉的設計 （螺紋式與非螺紋式）。分辨的方式超簡單，螺紋式的立管是L型的，而非螺紋式的立管則是方塊型的。

手把也是影響騎乘姿勢的重要零件之一，同時也是影響車子外型的一項重要物件。不過在選擇手把造型之前，第一個考量是手把的長度與直徑。一般來説手把的長度可以等於或小於肩寬。

座管的用途是支撐座椅，設計也是大同小異，選購的步驟是（1）規格（2）彎角（3）顏色（4）重量

首先最重要的就是選擇符合車架的座管，一般座管的選擇建議以直的為主，頂端稍微有一點彎角還可以接受，太彎的話會增加座位與手把的距離，相對會影響到騎乘的姿勢，切記不要買到越野車用的座管就好。顏色當然也是影響整體外型的重要因素，大部分的選擇其實也是黑色和銀色之間的抉擇而已，不過如果想要自己烤漆，可以考慮選購適合上色的材質。最後關於重量，雖然影響相對小，不過在預算範圍內當然可以輕就儘量輕，可以提升加速和操控性。

座椅的選擇比較多樣，大致上找公路車的座椅，坐起來舒服，看起來帥就可以了。

BB碗組名稱相當奇特，其實就是曲柄中間的那個培林。這個零件的選購規則是（1）規格（2）等級。

首先BB碗組的規格必須參照車架相容的類別，至於等級，原則上雖然一分前一分貨，不過真正的差異主要在於零件的耐用度。這個部份可以買個水準以上的即可。

曲柄組可以細分為兩個零件：曲柄（Crank Arms）與齒盤（Chain Ring）。購買的時候可以直接買整套，如果需要選擇特定的齒輪比，可以再購買相容的尺盤安裝。

踏板的選擇相對限制比較多，一般建議按照賽道車的設定，使用踏板+靴套+皮帶的方式，穿一般的鞋子就可以上路，如果是比較專業的公路車好手，也可以安裝特殊的踏板搭配專用的踩鞋。這邊主要介紹前面的踏板類型，這種類型的踏板選擇少得可憐，一開始上路的話建議就從MKS下列兩種踏板裏面挑一個吧！

靴套顧名思義就是用來套鞋子用的，搭配起下面要介紹的皮帶足以將雙腳固定在踏板上。靴套一般來説有分尺寸，大號的（L）踩起來比較輕鬆，不過相對某些角度有可能磨到前輪；（2）中號的（M）比較標準，不過如果要用踏板煞車，相對力道也會比較小。建議使用鋼製的靴套，耐用度完全超越鋁製與塑膠製的。

皮帶功能簡單，但是價格有時候狠不簡單。普通的皮帶幾百元，貴的皮帶一組可以賣到上千……差別在於高級的皮帶會堅固一些，同時通常是一邊兩條皮帶增強契合度。便宜的皮帶會比較容易鬆掉，尤其用踏板煞車時感覺更明顯。

固定齒輪車用的鏈條規格固定是1/2″ x 1/8″，鏈條的差別主要是堅固，其次是順暢度，再其次才是重量與顏色。好的鏈條聽説很耐磨，摩擦阻力也會比較小，不過價差大到完全不值得優先考慮，建議各位選購便宜的KMC鏈條即可，顏色的選擇倒是不少（黑，金，紅，藍，粉紅），這個倒是可以花時間挑一下。

固定齒輪車的前輪和非碟煞公路車用的相同，軸距為100mm，輪子尺寸為700c。不過會想騎固定齒輪車的朋友應該對於單車的外觀有較高程度的執著，一般公路車貼紙商標滿滿的輪子也許就不是那麼討喜，這個時候就得了解一下前輪的三大基本元素：前輪軸（Front hub），輪圈（Rim）以及輪幅（Spokes）。

相對於後輪，前輪需要承受的扭力不是那麼大，因此輪軸的選擇相對多了不少，除了耳輪緣（Flange）高低不拘外（High flange，Low flange），最是可以挑輪幅數較少的輪軸。同時顏色可以搭配車身的配色做組合，某些高貴的品牌會推出各式客製化的輪軸組。

輪圈的選購要件除了規格正確以及堅固之外，更重要的其實是好看。首先輪圈的輪幅數必須和輪軸相同 （例如輪軸買的是32輪幅的，輪圈也要買32輪幅的），至於堅固程度就得看各家品牌不同輪圈的設計與材質了，前輪由於承受的壓力相當小，輪圈的堅固程度要求也不那麼高。最後，也是最重要的，就是輪圈的造型與顏色。一些品牌的輪圈提供了各種顏色的選擇。

輪幅這個部份需要用上專業知識，首先輪幅的設計會影響到重量與堅固程度，而輪幅的長度必須完全配合輪軸與輪圈，同時不同的編制方式（輻射狀，1交叉，3交叉……）也會影響到輪幅的長度。這個部份需要進行測量，選購的時候務必前往專業度夠高的單車店。

固定齒輪車的後輪相當特殊，尤其是那個鎖得緊緊的嵌齒輪（Cog），以及必須配合車架後輪的軸距 120mm或130mm，因此除非是取得完整的固定齒輪車專用後輪，靠自己購買輪子的三大零組件——後輪軸（Rear hub），輪圈（Rim） ，輪幅（Spokes），再將之拼湊起來似乎就有其必要性。

首先後輪軸必須選擇和車架符合的規格（例如120mm），同時挑選預算帶以內的零件。建議的輪軸規格是高耳緣（High flange）的，如此一來輪幅與輪軸之間的角度較大，輪軸直接承受的衝擊也相對會較小，入門的輪軸建議選購一般的零件。

後輪輪圈的選擇必須完全考慮堅固，其次可以研究一下顏色要怎麼配。例如 Velocity Deep V，便宜堅固又可以挑顏色。

和前輪的輪幅道理一樣，輪幅的款式和長度需要更專業的建議。不過基本的道理也是追求後輪的堅固，因此輪幅別忘了選購強悍一點的，而編制方式必須是3交叉或者4交叉。

嵌齒輪的選擇相當簡單，主要就是挑賽道車（Track）專用的類型（相當於1/8″鏈條），接着就是按照想要的齒輪比選購正確的齒數。一般賽道車的嵌齒輪組合為螺紋的設計，確定了之後再挑符合需求的齒數即可。此外嵌齒輪上面最後通常會有鎖環（Lockring）負責固定，好消息是這個鎖環通常都是買後輪輪軸的時候會附贈。

輪胎的選購概念簡單，選擇多樣。基本必須符合的規格為700c，而輪胎的寬度必須搭配輪圈的建議值，一般而言20~25mm寬的都可以裝上去。胎寬越寬加速越慢，但抓地力也相對較高，建議一開始可以使用折中23mm的輪胎。如果騎久了發現常常在用後輪甩尾剎車技，可以考慮買內含功夫龍（Kevlar）耐磨度較高的輪胎。

對固定齒輪車來講剎車算是選購，不過對入門者來説，強烈建議各位為了生命安全要裝一下。前輪剎車一定得裝，後輪可以省略，用踏板剎車即可。首先剎車杆的選擇，為了配合不同的手把，剎車杆也有不同的設計。除了設計之外，其次則是選擇和手把相容的直徑。

由於固定齒輪車大致上的規格近似於公路車，剎車的選擇也建議挑公路車專用的。建議選用可調式的齒輪剎車夾器（Caliper brake），黑色銀色選一個適合車身配色的即可。

連接剎車夾器與剎車杆的是剎車線組，包含剎車線（Brake cable）與剎車殼（Cable housing）。猜想大部分的人應該會聽從建議只裝前輪剎車，由於前輪和手把距離狠近，剎車線越短越好，一來操作起來靈敏，二來用料少可以直接跟老闆免費要一段的。