圖賓根

圖賓根(5張)

城市建築高低錯落，街道蜿蜒曲折，古老而具有特色，名人匯聚，是德國著名的大學城。圖賓根市徽由三幅合一的紅旗，上有兩隻着鏤空的燈籠袖的手抓住兩隻黑色的鹿角圖案組成，顯示了這個城市古老的獵鹿傳統。圖賓根大學是德國最古老的大學之一，建立於1477年。這是一座名副其實的大學城：八萬六千多人口裏，學生就有二萬六千多。圖賓根位於巴登符騰堡州首府斯圖加特市南40公里，在19世紀鐵路開通前，是南來北往的要道。在鐵路時代，這裏成了偏僻的所在。正因為其偏僻，遠離塵囂，其古典韻味得以保存，其雅緻靜謐的學術環境得以發揚。圖賓根是德國施瓦本地區的傳統城市，信仰新教，當地人融合了這兩中特質，以嚴肅、勤奮、節儉著稱。

1570年，德國中世紀著名詩人福裏西林在這裏教授詩藝和歷史學。兩百多年後的十八世紀這裏造就了一代文學哲學大師：黑格爾，豪夫，烏蘭德，舒巴特，謝林，默裏克，荷爾德林…喔，荷爾德林！試問：德國的詩人最有名的是誰？哥德，席勒，還有呢？荷爾德林。荷爾德林是與哥德席勒同時期的詩人，據説，其詩歌水平應該不次於哥德和席勒，只是，他處於兩名文學巨匠的陰影之下，所以，顯得黯淡。他的後半生是在貧病孤獨中渡過。死時幾乎默默無聞。百年之後，到了二十世紀初才被人們認識到他的詩歌的價值。從此，他的舊居荷爾德林塔就成了德國文學，乃至世界文學的燈塔。説圖賓根人傑地靈並非誇張，當年在這裏一個普通的書店作過學徒的黑塞後來也成為諾貝爾文學獎得主。著名的文學家哲學家歷史學家都把到這裏來演講作為一種榮耀。哥德，席勒，保羅·策蘭，海德格爾，君特格拉斯都來這裏訪問過。晚年的布洛赫也在這裏執教，並將自己全部付託給了這裏的土地。

踱過城東南的奈卡河大橋，穿過奈卡街，在石板鋪就的街道兩旁是具有典型的德國古典建築風格的木衍架結構，牆面是突出的黑色的橫樑和斜支架，即是裝飾又是整個房體的支撐。這種建築在城裏比比皆是。在老城的山頂是木材市場，穿過教堂街就是市政府廣場，這裏是圖賓根的文化中心。圍繞着這一帶的建築都是如此古老，讓人感到身處在中世紀。

建築古老，在裏面居住過的人們卻流芳百世：1787年，著名斯瓦本浪漫主義詩人烏蘭德在奈卡坡街24號出生。十九世紀德國另一著名浪漫主義文學天才豪夫在哈克街15號隨母親住過。豪夫從1819年到1824年在圖賓根上大學時常常因為不上教堂，上課遲到，衣着不振等原因受到學校懲罰。他只活了25歲，卻給我們留下了“童話集”和長篇小説“裏希滕斯坦”(意譯“光輝石”)等優秀作品。後人根據他的“光輝石”裏的描寫，在離圖賓根30公里的裏希滕斯坦山上修造了一座美輪美奐的童話古堡，成了德國南部斯瓦本地區著名的景點。德國後期浪漫著名詩人默裏克從1822年開始在這裏攻讀了四年神學，他也常常因鍾情繆斯，違犯校規，不得畢業。後來卻獲得圖平根大學名譽博士稱號。他在1828年的一封信中寫道：“假期中的圖平根好似一隻被拆開的手套：”1826年上學期，默裏克在克里尼空巷4號住在裁縫家裏。他在這裏攻讀神學的4年間，不少時間是在奈卡巷22號度過的。1895年，著名文學家，諾貝爾文學獎得主黑塞在這裏作書店學徒，住木材市場5號。1961年，76歲的哲學家布洛赫逃離東德，接受了圖賓根大學的邀請，任客座教授，布洛赫以其資歷、學識和良心贏得了廣泛的尊重，人們將他稱為德國古典哲學在思辨（Speculative）方面的最後一個代表。莫爾特曼（JürgenMoltmann）等德國神學家到他的希望哲學中尋找理論資源，這使他名揚國際；他對基督教的獨到看法，促進了基督教和馬克思主義之間的對話，甚至影響到拉美的解放神學運動。60年代，他積極支持學生運動，認為西方反資本主義的力量來自中產階級子弟，在這一點上他和馬爾庫塞有相似之處。在圖賓根，布洛赫整理了自己豐富的著作與手稿。其代表作是三卷本的〔希望原理〕。他的著作被譯為包括波斯文、阿拉伯文和日文在內的多國文字，1975年著名的索爾本（Sorbonne）大學授予他榮譽博士學位。晚年雙目失明的布洛赫仍堅持工作，直到1977年夏天92歲時溘然長逝。著名神學哲學家漢斯昆自1960年就在這裏執教。

圖賓根的第一號人物是荷爾德林(1770－1843)，他出生在離這裏不遠的努廷根，父親早逝，在母親的撫養下長大，勤奮好學，1788年，獲得圖賓根神學院獎學金，同學中有黑格爾，謝林，舒巴特等。當時，他和黑格爾，謝林同處一室，常常違背神學院的嚴格的教會規定，私下討論席勒的《強盜》，討論法國大革命，康德和盧梭的思想，結下了深厚的友誼。他們常常聚集在市政府廣場上的羔羊酒店，飲酒狂歡。荷爾德林的一個同學馬格瑙斯回憶道，有一天晚上，他們又聚集在那裏，荷爾德林提議一起舉杯高唱席勒的詩歌，當荷爾德林唱到“這一杯獻給善神”時，眼淚汪汪，將酒杯舉出窗外，向着天空狂吼，整個奈卡河谷都回旋着他的聲音。畢業後，他們都沒有作神父，而是選擇了家庭教師工作。後來，黑格爾和謝林都成了一代哲學大師，而荷爾德林則潛心詩歌創作。“許佩裏翁或希臘的隱士”是他的早期代表作，1794年首先在席勒主辦的雜誌“塔里亞”上發表了片斷，即“許佩裏翁片斷”。我們讀到的是他1797年到1799年完成的兩卷本。小説是一個叫許佩裏翁的希臘人寫給他的德國朋友的自述，是與“維特”類似的信札體小説。小説中穿插的“許佩裏翁的命運之歌”是荷爾德林最著名的詩篇，這首詩曾由好幾個作曲家譜寫成曲，猶以勃拉姆斯所譜的合唱曲最為出名。事實上，他的詩歌不少是患精神病後創作的，是在他的寓所，今天被人們稱為荷爾德林塔裏寫成的。

荷爾德林塔在著名的奈卡河岸的建築羣裏，蛋黃色的牆體，牆上爬着長春藤，黝黑的塔尖，自從1807年患精神病的詩人被宣佈不治，被木匠策梅爾收留住在這裏，一直到1843年他在這裏去世。這座塔樓最早建於十三世紀，作為城市防禦工事的一部分，是八角形的。當時，荷爾德林住在這裏時，塔身是八角形的。十八世紀末發生了一場火災，之後，房主就將塔身改建為圓形的。荷爾德林博物館規模不大，建立於1985年，設在塔裏，分三個空間，保存着荷爾德林的文件，信件和詩稿，還有房東策默爾和荷爾德林母親的通信及藥方，帳單等。部分詩稿是由詩人的朋友默裏克抄寫的。在荷爾德林患病期間，大部分朋友都差不多將他遺忘，只有少數朋友還偶爾探望他，默裏克就是其中一個。他有時很清醒，會説：“現在，當我遠離人類，獨處幽居，才真正理解他們。”博物館還向參觀者展示兩百多年來人們對於荷爾德林作品的評價。薩福蘭斯基稱荷爾德林是“德意志詩人，一位完全被詩的力量所駕馭的詩人，新神的助產者，越境者和失敗者。這就是當時人們心目中的荷爾德林。海德格爾也深深迷戀荷爾德林。”

是什麼吸引了那麼多學生來到這座內卡河畔的小城？是圖賓根五百年來保存完好的特殊氣氛。圖賓根以她彎彎曲曲、狹窄而陡峭的小巷和充滿詩情畫意的桁架建築成為德國浪漫古城的完美化身。人們最愛拍攝的圖賓根景緻是內卡河畔那鱗次櫛比的山牆建築和荷爾德林塔樓，已經精神錯亂的詩人弗裏得裏西？荷爾德林在那裏度過了他生命的最後時光。

文藝復興風格的圖賓根高地宮殿雄偉地凌駕於整個城市之上，大學的一部分系就落户在那裏。1536年建立的福音新教慈善學校就坐落在宮殿下面，它的建築比起宮殿來毫不遜色。一提起這所學校，人們就會想起一些著名的德國詩人和思想家，比如天文學家約翰內斯？開普勒從1587年起在這兒學習，再如詩人荷爾德林、豪夫、默裏克、哲學家黑格爾和謝林都曾是這兒的學生。

圖賓根老城區的田園風光美得人們不禁要問：“這兒真的住着人嗎？”還是大家都是屬於一個精心製作的博物館的一部分――“古老的、令人崇敬的大學城”？有時候這小鎮就是如此寧靜安逸，好像時間真的不走了似的。早在150年前圖賓根的教授就習慣把圖賓根輕蔑地叫作“大學村”，從某種程度上説，直到現在，圖賓根仍然是他們説的那樣。

與明信片般的圖賓根田園景色相反，在南面的城市邊緣已經開始了圖賓根的未來。在一個曾經是兵營的地方出現了一個新的小區，一幢幢未來主義玻璃和金屬建築物拔地而起，到處是摩登的住宅、商店和辦公樓――“大學村”邊緣的一絲城市氣息。在城裏兜了幾個小時，沒看見一人穿球衫。甭説英語，就是拉丁語，路上隨便拉一個也可能會説。這便是德國大學排名第一位的所在地—圖賓根大學城。 　遠的有開普勒、黑格爾，近的有拉辛格、喬冠華，都曾在這裏學習或者教學。碧綠的內卡河穿城而過，古老的城堡依山而建。花香鳥語，滿街哲人，真是個人傑地靈的好去處！ 　朋友開車把我送到城中心大橋。大橋上一長排鮮花，大橋下一長列遊船。暫別喧鬧的世界盃賽場，宛如進入了世外桃源。這裏沒有黃色的巴西，紅色的葡萄牙，白色的英格蘭，或者綠色的墨西哥。這裏只有河水，城堡，小夥子大姑娘，老教授，當然還有——思想。 　過大橋尋山徑而上，便是圖賓根城堡。這座城堡於11世紀由圖賓根伯爵所建，稱為“Tvvingia”。這便是這所城市名稱的由來。先有城堡，後有1477年建成的大學，最後才有這座城市，都共享一個名稱—圖賓根。 　城堡現為大學的神學系和考古系。城堡內看到的兩個鏡頭頗有意思。一是城牆正門高高的房頂上，坐着一男一女兩位學生。日當正午，想必他們不是在研究天象；二是城堡後門俯瞰內卡河的台階上，坐着幾位神學系學生，面前放着一個燒烤爐，上插一把大鏟，頗有禪意。 　圖林根大學全德排名第一，神學系和醫學系更是出類拔萃，舉世聞名。諾貝爾獎獲得者在這裏算不得什麼大人物，這裏擎天柱地的巨人都有一大把。 　比如開普勒，他本是這裏的數學家，但由於天文學上的傑出貢獻，他的正式稱號卻是“天上的立法者”。你若沒聽説過他的名字，但起碼聽説過開普勒望遠鏡吧？ 　比如黑格爾，他本是這裏的神學系學生，其宗旨是人類心靈可以獲得所有關於現實的知識，其理由是：合理的便是現實的，現實的便是合理的，從而推翻了康德的形而上學不可能的主張。你若沒有聽説過他這套對現實的思考體系，但起碼聽説過黑格爾辯證法吧？ 　比如拉辛格，他本是這裏的神學系教師，其主要理念是出污泥而不染，是對滾滾紅塵的批判，用他本人的話就是：“我們正處於相對主義的獨裁之中，這種獨裁不承認任何事物是絕對的，這種獨裁的最高價值是個人的自我和慾望。” 你若沒聽説過拉辛格這個名字，但起碼聽説過本篤十六世這個徽號吧？ 　 本篤十六世對已故教皇保羅二世的有句精彩的評價：“他獻出了自己，毫不保留，直到最後。” 寫到這裏，不知怎的，我想起了惹出天大麻煩的央視解説員黃健翔。如有不敬，請上蒼恕我。 　中午時分，在學生食堂冒充學生吃午飯，雞大腿加半生不熟的米飯，1.95歐元。飯後，冒充學者在感覺上充滿意大利風情的小街上喝咖啡，冰鎮可可咖啡，5歐元。就象意大利隊對澳大利亞隊一樣，賺了個點球，虧了張紅牌，扯平，但整體還是賺了，因為添了份情調。 　飲足吃飽，下船享受著名的內卡河。撐船的是一位俊秀靦腆但有點壞的小夥。同船的有一大幫外地來的大娘，農民打扮，個個極其壯實。船未開，這些大娘便大呼小叫，嚷嚷着船要翻了，並指責小夥使壞。 　小夥並不解釋，只安排大娘們在船兩側平均坐下，然後便一篙一篙地逆流而上。但見兩岸一片綠色，樹梢處透出一點暗紅或黃色的屋頂。小夥與大娘們説説笑笑，我聽不大懂，只隱隱約約聽到“亞琛”、“女朋友”、“不讀書了”等幾個關鍵詞彙。 　船行時間一共為一小時。到了一個橋孔，船掉頭順流返航。船掉頭時，不知大娘們使了什麼手腳，竟讓那小夥翻到了河裏！ 　小夥落水後並不惱怒，還是笑嘻嘻的。他扳住船幫，一個挺身魚躍，上了船頭。望着小夥水淋淋的汗衫和牛仔褲，大娘們一個個樂得擊掌大笑！小夥索性也不撐船了，往船頭一坐，慢聲細語地與大娘們嘮起了嗑。 　水流極快，一會兒便抵達碼頭。付了六歐元船費(沒有發票，不可報銷)，再望了一眼靈秀的圖賓根，便急急往火車站趕。天色不早，該回斯圖加特大本營了。