狩衣

古時的狩衣是用麻布製作的，也稱作“布衣”。隨着使用階級的擴大，開始出現供公卿穿着的綾織材料，也出現了“有紋狩衣“、”無紋布衣“的稱呼。狩衣與布衣不同的地方在於，狩衣有襯裏（裏地）。漸漸地，襯裏也隨狩衣一同發展出多種多樣的美麗顏色來。

狩衣有寬大的袖子，袖端有一條做點劃線狀穿過的帶子，即"袖括"。

末端那條可以活動的細布稱為"露"，35歲前"露"為扁平狀。“袖露”根據年齡的不同分為薄平形（34、35歲以下的年輕人使用）、厚細形、左右捻形、籠括形和嵶形。袖露的式樣是以公卿位階等級來區分的。

裏面的衣服叫做單衣，再裏面的是白衣。下面的是“差袴（即“指貫”，袴的一種，與狩衣搭配時稱為“差袴”）”。肥大的袴在裸部束起，雖然看起來像燈籠，卻避免了因褲管過大而到處亂飄或不小心自己踩到而撲倒。

"差袴"的顏色有一定限制，可以根據顏色區分年齡，15歲以下深紫色，壯年紅色，老年白色。需要注意的是，差袴顏色不限於這三色。

一切着裝完畢，戴上"立烏帽子"，手持蝙蝠扇，腳穿"淺踏"，這就是典型的平安時期狩衣的裝束。

狩衣的穿着和搭配的褲裙都是特定的。指貫（或稱“差袴”。另外，自平安到室町時代，也用「狩袴」來稱呼細身六幅指貫的袴）就是狩衣較為固定的下着搭配。 進行禮祭儀式時，狩衣裏還要穿着單衣（也可以用衵衣代替），但平時是可以不穿的。狩衣的色彩和紋樣除了禁色（天皇的專用顏色）以外，通常可以自由選擇，因此在近世便可以看到各種設計和色彩的狩衣。本來是日常穿着的狩衣，隨着時代的變化，也漸漸地公服、禮服化。江户時代狩衣作為武士禮服的出現，標誌着“直垂階級”的誕生；當時的公家也普遍穿着狩衣。狩衣則成為神社神職人員的通用服裝（在這種情況下，所用的袴是差袴）。

狩衣在歷史上最先是以野外狩獵時所用的運動裝——這樣的形象登場的。由於穿着方便，又便於活動，因此一般公家平日裏也喜歡穿用。後來便漸漸發展成為院參時的禮服。與此同時，狩衣的顏色也開始多樣化起來。

狩衣在衣袖的下方飾有“袖露”。根據年齡的不同分為薄平形（34、35歲以下的年輕人使用）、厚細形、左右捻形、籠括形和嵶形。袖露的式樣是以公卿位階等級來區分的。

小直衣是中和了狩衣的簡便和束帶的威儀這兩方面因素的產物。

這種從鎌倉時代開始使用的簡便袍服，它在通常狩衣的基礎上於裙裾處田添加了襴和蟻先。 原本，為了方便脖頸轉動，狩衣被設計成前、後身分離的式樣；而小直衣則將前、後襴部分縫合起來，胸以上的部分則以最初計算好的形狀縫製而成。

小直衣象徵貴族。本來只有上皇、親王、大臣和大將品階以上的人才能穿着，其餘人等不得使用。但到了江户時代，天皇也穿着小直衣，此時，它已經失去原有的象徵意義了。

天皇、神宮祭主（限男子），延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的「節折」、宮中神宮、神社舉行御奉納和御靈代御覽時使用小直衣；皇族則在修習神道時穿用。另外，出雲大社的神職人員也使用小直衣。

如上所述，小直衣是上級貴族所穿着的特殊裝束，所以扎袖也有特別規定的式樣。 扎袖的規定基本上與狩衣相同，即按照年齡大小使用相應的式樣。但在現實中，使用薄平形扎袖的情況很少，一般只使用厚細形的扎袖。這大概是因為如果已位至大臣、大將，仍使用薄平形扎袖便顯得不大莊重的緣故吧。因此，實際上使用薄平形扎袖的人只有年幼的親王。

束帶在日本的服制中被稱為「朝服」，即官員的制服。隨着時代的變遷，束帶的式樣漸漸向寬大舒適的日本國風化方向轉變。不過褲狀的下袴和革制腰帶則還殘留着唐風的痕跡。

作為正式禮服，文官穿着的束帶叫做「縫腋（ほうえき）袍」，而武官的束帶則稱「闕腋（けってき）袍」——這種側袖與衣身不相縫合的束帶是為了便於活動特別設計的——不過三位以上的武官也穿着縫腋袍。在穿着正裝束帶時，武官和中務省的官人，以及得到敕許、位在參議以上的公卿，都需要佩帶刀劍。因此，腰間要繫上名為「平緒」的細長腰帶。平緒（九條家舊藏）

穿着束帶時，在內衣外面要披上單（ひとえ），下身穿上紅色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下襲，之後套上長裾，最後穿上外袍。另外，腰間要以上飾玉石、名為「石帶」的皮帶加以固定——總地來説，穿着方法是非常複雜的。袍的色彩按位階的劃分有所不同，因此正式的袍服又被稱為「位袍」。武官的闕腋袍又叫做「襖」，所以也稱「位襖（いおう）」。而不辨官位、任意選色的直衣則叫做「雜袍」。

官員們在入朝時，懷中需放置檜扇和貼紙；手持象徵威儀的笏板；腰間掛着「魚袋（ぎょたい）」。在我國唐朝，魚袋是進入宮城的資格憑證；傳入日本後，金魚袋為公卿所佩，銀魚袋則被殿上人使用。在單外、下襲內裏，要穿着紅色小葵紋綾（裏側為平絹）製成的衵。此外，「下襲」後面原本有很長的「裾」，但是由於穿着時極其複雜，所以漸漸演變為只有皇室使用；而其他官員所着的下襲則與「裾」分離，將「裾」的部分加上繩帶，另外系在腰間，這稱為「別裾」。由於「裾」象徵着權力和威嚴，因此隨着時代的變化多次加長。通過對官員着「裾」長度的分辨，我們便可判斷出其所處的歷史時代.才著是剛到腳跟的「短裾」。平成登基禮時，天皇和東宮以外的皇族都穿着才著的束帶。夏天時，公卿和敕許着用禁色的官員使用的下襲為蘇芳色、菱紋樣（親王、攝關為豎菱，其他官員用橫菱），無織裏；其餘官員則用二藍色、無文、無織裏的下襲。 ^[1] 

由於束帶本來是入宮參見時的禮服，是權力和威嚴的象徵，所以只有在盛大的禮儀場合才能着用。不過掌權者、得勢的藏人以及太政官的官員卻一直堅持着穿着束帶參內的習俗。純中國式的「禮服」（在即位禮時使用）於明治時代被廢止以後，束帶便成為登基典禮和皇室大婚時必着的正裝。因此，只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能見到束帶。 ^[2] 

四位以上文官束帶立姿 文武官。持弓箭者為武官 六位武官的綠色闕腋袍

在公事以外的儀式、參拜神社、為皇輿開道和騎馬時穿着束帶，下身可只穿形如指貫的裙袴，稱為「布袴」。此時所佩的刀劍不用正裝時的「飾太刀」或其代用品「細太刀」；而用「無文丸鞆太刀」或「野太刀」。