黃花澇

黃花澇位於武漢市黃陂區盤龍城開發區。

這裏的商代沿河古石坡，古碼頭，清代古牆壁，三國古墓，明末清初居家古屋，古寺院，古教堂，古祠堂等遺蹟都保存完好，讓前往遊玩的市民流連忘返。春節臨近，不少市民捨近求遠，前往盤龍城的黃花澇品味鄉土特色。千年古鎮黃花澇在黃陂區新農村建設中又煥發出勃勃生機。

黃花澇依河傍水，只有水面，沒有耕地，舊時曾是漢口外圍的“水碼頭”。 ^[2] 

每到做飯的時間遠遠望去，藍天下的小漁村家家炊煙繚繞，一派生機勃勃的人間煙火景象。鎮中心還保存着舊時的沙石路，因沒有人維護顯得格外的淒涼，在舊時這條路是非常熱鬧的，沙石路的兩旁是各類小商鋪，小飲食店，還有唱楚劇的大舞台。

黃花澇的歷史可追溯到1800年前，原是石陽縣城所在地，時過事遷，這個曾經盛極一時的石陽縣城在戰火中消失了。直至明洪武二年，從江西遷來王氏的一個家族。因他們的祖先看到春季河灘湖地上遍佈黃花，夏季漲水後河湖相連，一片汪洋，從而取名“黃花澇”。

黃花澇位於盤龍城府河與武漢外環交界處,距漢口城區2公里。驅車從武漢市江漢區出發,經機場高速在盤龍城出口左轉前行約2公里，可見一條不太寬闊的水泥路，沿着這條路前行約4公里,就到了黃花澇古鎮。“千年古鎮”幾個大字最先映入大家的眼簾，汽車沿着村內的水泥路行至府河邊上，在寫有“古鎮渡口”的牌子前停下，下了車。再往回走，領略古鎮的風韻。 ^[3] 

黃花澇風景(4張)

之所以要從渡口往回走，是有講究的。古時候黃花澇，是位於府河邊的小鎮，當時可沒有寬敞的馬路，而是走水路，到達渡口，再回到鎮上。所以，記者一行走的路，和古時人們的路線是一致了。

“古鎮渡口”的碼頭上有兩座石獅，對當年行於水上的船隻而言，可是一個標誌性的建築。正對着碼頭的是一條古街，石板路高低不平，當年不知多少達官顯貴從這裏走過。

黃花澇的歷史可追溯到1800年前，是當時石陽縣城所在地。三國時期石陽亦為荊州劉表所轄江夏郡，名為石梵。《元和郡縣圖志》等史籍記載：石陽亦名石梵。

當年孫權堂弟的兒子孫壹，帶着部下投降曹魏，魏國封他為車騎將軍、吳侯，並將故主曹芳的貴妃邢氏嫁給他為妻。孫壹死後，就安葬在江夏(夏口)附近的石陽即黃花澇。 ^[3] 

上世紀90年代，孫壹墓地被發現，其規格之高，也説明當時石陽地位的重要和繁華。時過境遷，這個曾經盛極一時的石陽縣城在戰火中消失了,只留下一排壯觀的石坡迎接着府河之水幾千年的拍打。

遠近聞名的“小漢口”

此後的“黃花澇”，一直是個孤島。直至明代洪武二年,從江西遷來王氏家族在此落地生根，從此有了人煙。春天，這裏的府河河牀露出,開滿黃花,入夏隨着高漲的河水,黃花爛漫似汪洋,於是取名“黃花澇”。 ^[3] 

經600多年的變遷，黃花澇呈現出一派富庶、繁華的景象：“日有千人拱手（縴夫），夜有萬盞明燈（帆船）”，物阜民樂，商賈雲集，已成為武漢近郊不可多得的水上重鎮，被譽為遠近聞名的“小漢口”。

黃花澇簡史記載了“春賞黃花遍地香，夏觀龍舟水中揚，誰説秋涼無石景，雄獅傲雪立學堂”的四大景觀。這些不知傾倒了多少文人墨客。“錚錚鐵佛寺，郎朗亞園門，巍巍石頭坡，悠悠古樹情”，

古鎮三面環水，澇家湖與任凱湖盤纏兩側，府河水從古鎮門前流淌。歷史上的黃花澇古鎮，府河裏百舸爭流，打魚船、商船在渡口一字擺開密密匝匝，每年魚汛期，抬魚的人走成一隊，高喊着號子，順着紅條石路把成千上萬斤的魚運進漁行，再銷往周邊鄉鎮和漢口城區。 ^[3] 

新中國成立後,由於沿河築堤,府河改道,公路變遷,尤其是遭遇幾次洪水襲擊,黃花澇日漸蕭條。

在一幢幢老宅中，有一個名為梅園的老建築很有故事。這幢老宅建於明末清初，主人姓梅,是遠近聞名的戲曲家。記者見到，門口雕欄綴有紅綠圖案，因年代久遠無法分辨，但隱約可見當年雕工的精美。

期待現今古鎮早日繁華

但凡被冠以“千年之名”的地方，必有千年歷史沉澱而出的氣質。黃花澇的名氣雖然不及周莊、西塘、烏山，但它有着自己獨有的質樸和安逸。這裏的商代沿河古石坡，古碼頭，清代古牆壁，三國古墓，明末清初居家古屋，古寺院，古教堂，古祠堂等遺蹟都保存完好。追尋遠古的氣息，彷彿時光交錯，班駁的古牆，青石板小路，盡顯猶存的古風。儘管在古色古香的老房子中間混雜着一些水泥建築，但給記者的感覺卻是親切而又真實。 ^[3] 

1.自駕車：可以走去天河機場的高速公里，大約十來公里就可以看到路邊有指示牌，指向“黃花澇”的地方。下了高速後繼續向西行駛，約四公里就到了。

2.公交車：pc31路

蝦鮓是黃花澇的特產。明代草根皇帝朱元璋還未統軍當皇帝前，在落荒途中路經黃花澇，當時人困馬乏，但吃到了當地百姓以魚蝦混合的蝦鮓，留下了“打破壦頭城，跑了湯元帥，活捉豆將軍”的傳説。至於蝦鮓的製作技藝有多種傳説。總之米粉拌湖蝦經過醃或蒸而成的蝦鮓，淡淡臭味中藴藏着一股濃郁的香氣，雖非美味佳餚，卻耐人尋味。在黃花澇，幾乎家家都會做蝦鮓，附近的餐館也會常備這道“下飯菜”。2008年，“蝦鮓”被列入黃陂區第二批非物質文化遺產保護名錄。 ^[1] 

嘩嘩的府河流水聲把我從沉沉的睡夢中喚醒。原來，村支書的家就在河東岸。打開窗户一看，一幅美麗的鄉村畫卷呈現眼前，鳥兒在河面上飛翔跳躍，牛羣在河灘上安閒地吃草，河中的船帆星星點點，自由移動。一位少婦手拿一棒槌，斜端着一盆洗過的衣服去涮，後面跟着一條狗，悠哉遊哉地走到河邊，她先將衣服放在一塊平整光滑的石板上，然後走進了一條靠在岸邊的漁船。狗忠實地守在原地看護衣物，其他狗引逗它也不隨夥，鳥兒落在附近，它不追趕，行人從其旁邊經過，它也不動聲色。原來，少婦是去接打魚歸來的丈夫。她走出船倉時手裏提着一桶活崩亂跳、鱗光閃閃的鮮魚。忽然間，我對古鎮的女人產生了一種羨慕：她們的生活沒有人際關係的煩擾，沒有莫名其妙的緊張，也無須東施效顰的打扮，一切都順其自然，淡泊輕鬆。每天清晨，看着綠水映着旭日，沐着晨輝走向府河，坐在河中的鵝卵石上細聽河水的低吟輕唱，享受晨霧的温柔滋潤，任憑無拘的思緒把自己幻化成瑤池的仙女、浣紗的木蘭……這些，她不一定奢望，但卻擁有。

河東一户臨水居住，紅砂石砌的房基高出水面5米，紅砂石台階直抵河底。晨光中，女主人將一羣鴨子趕入河中。鴨子戲水覓食去了，她走到河邊自家的菜地撇了一把小白菜順手去河邊一片一片地清洗。還有一户，建房時索性將二層樓的陽台伸入河水上方，鎮上的人叫這座樓為“吊腳樓”。這天正是雙休日，孩子一大早就在陽台上玩起了釣魚的遊戲，不用釣竿，手持魚線，像泥工師傅吊腳線般直線垂釣，饒有情趣。年輕的母親則在一旁有一搭沒一搭地織着漁網。看神態，她心不在活計，而在身處水面玩耍的兒子身上！

河邊，有一眼古井，井口用青條石砌成。井的四周綠草青青，顯露出三條小徑，連着古鎮人家。人們挑着水桶，慢慢悠悠地從不同方向來到井邊，打滿水桶後彼此淡然一笑，又晃晃悠悠地沿原路返回，真正是有條不紊。嗬！這才是真正的“井然有序”。一個18歲的小帥哥肩挑一擔水，手提一桶水，快步流星走在前，一位年近6旬的老婦人領着一個扎着丫丫辮的小女孩，扛着一條小木棍，小跑着緊隨其後。原來是小夥子來井邊幫助祖孫二人擔水的。老婆婆邊走邊“罵”小夥子走得太快，小夥子邊走邊唱着流行歌曲，全然聽不見身後的絮絮叨叨。

江西話也罷、河南話也罷、湖南話也罷，都變成了地地道道的黃陂話。但是他們仍固守着對祖宗的崇敬和追懷。按各自的習慣祭祀先祖；按各自的習慣穿衣戴帽；按各自的禮儀婚喪嫁娶。大夥互不勉強，寬厚禮讓，和諧相處。鎮上民房，很多建於明清兩代，興許是因為當初房子造得雄奇堅固，這些年來無人拆毀，這樣鎮上的人們就形成了一個不輕易翻修房舍的習慣，因此，那陳年的標語才得以保留：“打倒日本帝國主義”、“解放全中國”。一座樓古的門楣上寫着：“要鬥私批修”的毛主席語錄。歷史的滄桑，在這裏烙印清晰，歷歷在目。

鎮的北頭，一户人家正在修房，主人説：街道政府要求保護古鎮建築，房子只能修補，不能拆建，只見一旁的門框上有幾行細細文字，仔細看，原來是《勸學篇》中的一段話：“積土成山，積水成淵，積善成德，而神明自得，聖心備焉。”其祖先詩書傳家的觀念，讓人肅然起敬，怪不得黃花澇考上了幾十名大學生的，源於淳風沿續，先輩功不可沒。

是啊，世道變了，古鎮的農民也追求生活質量。人在世上有多種活法：有的人嚮往大都市，喜歡過“搖滾舞”式的快節奏生活；有的人則相反，喜歡遠離城市的喧囂，過着“世外桃源”的幽靜生活。而眼前的黃花澇人，家和人勤，男耕女織，也是一種生活……。

整個村子都很靜，如果沒有“千年古鎮”字樣，我不會想到它就是一個古鎮，而且冠以“千年”之稱。路口有個小店，店外站着幾個婦女，好奇地看這我們這一行學生。我突然間害怕起來，我想象不出村民的生活狀態是怎麼樣的，也許正如我之前構想的那樣，又或許與我想象的差之千里。我被“千年”嚇着了。 ^[1]