紅幫裁縫技藝

紅幫裁縫技藝(4張)

紅幫裁縫技藝堅持古為今用，洋為中用，在中國服裝史上創立了五個第一：中國第一件西裝；中國第一套中山裝；中國第一家西服店；中國第一本西服理論著作；中國第一家西服工藝學校，為我國近現代服裝的形成和發展作出了重要貢獻。 ^[1] 

紅幫裁縫技藝(5張)

紅幫技藝以父子、師徒為傳承方式，從19世紀末到20世紀先後有六七代出類拔萃的傳人，湧現了大量裁縫狀元、巧匠、工藝發明師、國服高手和高級管理人員。他們曾為孫中山先生、黨和國家四代領導人、外國元首製作過精美絕倫的服裝。他們創業和創新的精神，有力地推動了寧波當代服裝業的發展。 ^[2]  “紅幫裁縫”是中國近現代中國服裝史的主體，它有一條長長的歷史軌跡，在老上海提起寧波人，很多人或許立即就會想起當年那些在上海灘揚名立萬的紅幫裁縫。

由於種種原因，海內外的紅幫裁縫共計百餘人，且都有七八十歲高齡，紅幫技藝面臨着人絕藝亡的危險。

為搶救紅幫技藝，寧波早在10餘年前，就已着手調查轄區內的紅幫源頭，併成立了寧波紅幫鄞縣服裝技術協會，創建了·以紅幫史陳列為支撐點的中國首家服裝專題博物館——寧波服裝博物館，編寫了《寧波服裝》、《紅幫服裝史》等專著，召開了各種形式的寧波紅幫文化學術研討會。 ^[3] 

紅幫裁縫技藝(4張)

紅幫學徒分“學店堂”和“學工場”兩種，“學店堂”的重在門市接客，“學工場’的主要是縫紉、熨燙、整理。紅幫學徒從十三四歲開始拜師學藝。拜師要有薦頭人，薦頭人一般是業主或師傅的親友、同鄉，是徒弟的學徒期擔保人。進店之前，要簽訂拜師協議。進師之日和滿師之時，必須宴請送禮。出師後，有的要幫師一年。一年以後由本號引薦，他號方能錄用。由於西服制作難度大，學徒必須苦練基本功，如在熱水裏撈針、牛皮上拔針，以提高速度和力度。三年滿師後，逐步掌握量、算、裁、縫技藝。 ^[4] 

紅幫裁縫在170多年的發展進程中，形成了西服制作的“四個功”、“九個勢”和“十六字標準”，成為中國縫製西服的經典。1、“四個功”：即刀功，手功、車功、燙功。“刀功”是指裁剪水平。“手功”是指在一些不能直接用縫紉機操作或用縫紉機操作達不到高質量要求的部位，運用手上工夫進行針縫，主要有扳、串、甩、鎖、釘、撬、扎、打、包、拱、勾、撩、碰、攙等14種工藝手法。“車功”指操作縫紉機水平，要達到直、圓、不裂、不趨、不拱。“燙功”指在服裝不同部位，運用推、歸、撥、壓、起水等不同手法的熨燙，使服裝更適合體型，整齊、美觀。2、“九個勢”：是指脅勢、胖勢、窩勢、凹勢、翹勢、剩勢、圓勢、彎勢、戤勢。如袖籠山頭必須做到圓順，袖子要做成有彎勢，後背要有戤勢使兩手伸縮方便，子口要有窩勢，不向外翹，前胸要有胖勢，肩頭要有剩勢等。3、十六字標準：即“平、服、順、直、圓、登、挺、滿、薄、松、勻、軟、活、輕、窩、戤”。“平”是指成衣的面、裏、襯平坦、不傾斜、門襟、背衩不攪不豁，無起伏。“服”指成衣不但要附合人體的尺寸大小，而各部位凹凸曲線與人體凹凸線相一致，俗稱“服帖”。“順”指成衣縫子，各部位的線條均與人的體型線條相吻合。“直”指成衣的各種直線應挺直，無彎曲。“圓”指成衣的各部位連接線條都構成為平滑圓弧。“登”指成衣穿在身上後，各部位的橫線條（如胸圍線，腰圍線）均與地面平行。“挺”指成衣的各部位要挺括。“滿”是指成衣的前胸部要豐滿。“薄”是指成衣的止口、卜頭等部位要做得薄，能給人以飄逸、舒適的感覺。“松”是指成衣不拉緊、不呆板、能給人一種活潑感。“勻”是指成衣面、裏、襯要統一均勻。“軟”是指成衣的襯頭挺而不硬，有柔軟之感。“活”是指成衣形成的各方面線條和曲線靈活、活絡，不給人呆滯的感覺。“輕”指成衣的穿着感到輕鬆。“窩”是指成衣各部位，如止口、領頭、袋蓋、背衩，都要有窩勢。“戤”是指成衣寬舒度，伸手時不扳緊，手放直時戤龍不縐。以上十六字，都是相互聯繫，統一在一件服裝上，就能顯示出紅幫特色工藝的特點。在女式服裝上還體現鑲色、嵌條、滾邊、切圖、繡花等工藝特點，使女子服飾造型上更優美，有時代特色。 ^[5] 

度身訂製西服，先量體，選擇面料，然後劃樣、裁剪、縫紉、扎殼。先出毛殼，請顧客試穿，成為光殼後，再次試穿。有的需試樣3-4次，試一次，修改一次，邊試邊改，直到滿意為止。最後進入整燙、鎖眼、釘釦。西服從衣片上打線釘標誌算起，到成衣，整個工序多達130餘道。這些工序中的縫紉，除直向縫合用縫紉機外，其餘都得用手工縫製。紅幫裁縫還善於對身體有缺陷的顧客，如斜肩、駝背、將軍肚、體瘦等等，採取各種縫紉方法，使之穿上西服後，能掩蓋缺陷。紅幫裁縫在縫製時善用針箍是技術上的又一個成功之處。他們把針箍套在中指的中間一節，運用時腕指用力，肩膀不動。經過長期鍛鍊，拉起線來平直、均勻。縫製的服裝，儘管一次次洗滌，卻不會皺縮。 ^[6]