伊曼紐爾·温加羅

1933年，温加羅在法國的普羅旺斯出生，是意大利移民第二代，他跟隨父親做過裁縫。1955年22歲時移居巴黎，跟隨法國着名時裝品牌巴黎世家的創辦人、西班牙設計師克里斯托巴爾.瓦倫西亞加（Cristobal Balenciaga）學藝，在Courreges處幹了兩季，轉到Balenciaga手下，工作了六年。1965年他開了自己的時裝屋，手下有四個女裁縫。在巴黎的一個小單位裏經營。

2004年，温加羅從其同名工作室退休。

2012年10月3日，Giles Deacon的Emanuel Ungaro 2012春夏發佈會在Salle Wagram舉行，該場發佈會是他與這個品牌的最後一次合作。

法國當地時間2019年12月21日，温加羅逝世，終年86歲。 ^[1] 

他的最初成名是在1965年夏季的系列。巴黎稱他為“年輕的恐怖主義者”。在他1996年春夏高級時裝展中，Ungaro展出了性感帶子長袍加上心型胸衫，以及果子露顏色的曲線套裝。而緊身的晚裝則帶有絢麗的禿鸛羽毛。而1995-1996秋冬粘則是巴洛克風格的交響：透明硬紗、花邊蕾絲、浮花錦緞、拉夫薄紗，讓人回到了那個世紀。“高級時裝就是一台戲。”Ungaro曾經這樣説道：“它是典禮。它是繁複，傑出、華貴和精緻的盛會。”Ungaro的首次系列有20套外套。以色彩斑斕的設計風格打響名號，一度與聖羅蘭（Yves Saint Laurent）及“老佛爺”卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）齊名。 ^[1] 

在Courreges和Cardin時裝橫行的年代，Ungaro的迷你裙和銀飾上仍然是硬角和尖鋒。他的堅硬效果走到了他的茄克上，比如雙色調兩片式茄克。但是Ungaro也開始通過搭配上長花絲裙弱化這種效果。1996年Ungaro被Salvatore Ferragamo買下來。在這個時裝屋許多牌子中有比較出名的成衣線是“Parallele”。

温加羅曾為很多電影巨星和名人設計時裝，包括珍娜·羅蘭絲及凱瑟琳·德納芙，美國前第一夫人傑奎琳·肯尼迪也是他的“粉絲”。 ^[1] 

温加羅早期作品受庫雷熱的設計風格如“太空時代的建築風”、“設計及透視風貌”等影響較大。1966年曾一度時興過女裝男性化、幾何圖形化的服裝，甚至象戰馬背上的披掛一樣的服裝頗為流行，顯示婦女在社會生活中的進取心和咄咄逼人的氣勢。温加羅抓住這一時機，推出一套現代派女將士風格的高級時裝。這種有力度和挑戰性的服裝贏得了一些職業婦女的鐘愛。這同時也表明了温加羅的確是個女權主義者。他一向認為女性有強於男性的社會推動力，所以婦女應該為自身的價值需用奮鬥，而温加羅的作品也恰恰以此為目標。

20世紀70年代，温加羅開始嘗試結構與花型的組合。索瑪專門為他設計的面料——克納普呢（Knapp）常採用印象主義圖案，多用抽象的圖畫，色澤明亮。日裝上，以佩斯利紋樣（Paisley）襯衫配上蘇格蘭格子花呢套裝，或是條紋背心外穿花呢茄克，加格倫厄克特（Glen Plaid）格子花呢褲子。1980年，其休閒系列將這種風格發揮得淋漓盡致。在晚裝中，“温加羅平行”系列引起轟動，其搭配形式直至今天仍盛行不衰，温加羅的服裝是為那些挑選和組合自己喜歡的服裝而不顧他人意見的婦女而設計，克納普呢這種特殊面料使個人隨意的組合得以實現，且面料的顏色豐富，不易複製。

1981年，温加羅的設計靈感取自東方。具有中國風和的束腰外衣穿在對比色的裙子外，披上色彩豐富、小花形、波浪形線條的流蘇披巾，這種性感的包裹式風格讓人想起古斯塔.克里姆特（Gustar Klimt）的畫。到80年代中期，温加羅服裝的特徵標誌是斜向傾垂，抽褶裙，寬肩，羊腿袖，手腕部訂扣，圍纏而成的V領，寶石色的提花絲綢。1985年，温加羅有了新的設計思路，使用軋光布，以婀娜多姿的廓型，流動的結構，大膽的剪裁，巧妙地顯示了女性的形體。80年代後期，其春裝系列被譽為“新巴洛克風格”

1990年温加羅推出黑短皮裙、深紅茄克加上民俗花卉圖案鑲邊的披篷。而無吊帶的寬大的維多利亞式褶襉撐裙則是温加羅1991年的主旋律，高領長袖多層收皺帶有犬牙花紋的套裝是著名的緊身短體温加羅廓型的特徵。1992年後，“温加羅平行”系列繼續推出女性花卉織紋禮服及明快的蘇格蘭格子花紋套裝。

温加羅是“極具才華的時裝設計師，他的名字將永遠與某種形式的自由和大膽連在一起”。（法國文化部長弗蘭克·里斯特評） ^[1]