比甲

比甲是由元世祖孛兒只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必設計並製作 ^[2]  。據《元史·卷一一四·后妃傳·世祖後察必傳》載：“（後）又制一衣，前有裳無衽，後長倍於前，亦去領袖，綴以兩襻，名曰‘比甲’，以便弓馬，時皆仿之 ^[3]  。”比甲初為皇帝常服的一種，後來才普及於民間，轉化為一般女性服飾。比甲在元朝並不多見 ^[4]  。

明朝中期，比甲形成穿着風氣，大多也是青年婦女所穿着。《西遊記》第二十三回：“（那婦人）穿一件織錦官綠紵絲襖，上罩着淺紅比甲 ^[5]  。” 清蒲松齡《聊齋志異·胡大姑》：“視之，不甚修長；衣絳紅，外襲雪花比甲 ^[6]  。”等文學作品中有記載。明末清初，比甲的形制越來越短 ^[4]  。清朝中後期，除了家中老婦人怕冷穿棉比甲外，其他漸開始不常見 ^[1]  。

元朝時期，比甲無袖、無領，對襟兩側開叉及至膝下，衣服的後片比前片長，兩側的開叉處各綴兩個用線做的扣子，一般長至臀部或至膝部，有些更長，離地不到一尺。設計之初是為了騎馬時方便，前胸後背不受涼而胳膊可以活動自如 ^[2]  。

明朝時期，比甲與無袖褙子相似，比褙子小一些 ^[2]  。兩襟緣飾比褙子短，稱為沿邊 ^[7]  。外形較修長，對襟，圓領或直領，前後左右四開裾，長與衫、襖齊，領、袖籠、裾和擺處鑲滾花邊 ^[4]  。

清朝時期，比甲款式有對襟、大襟，圓領、直領、盤領及交領，無袖或短袖，長至臀或膝，有的長到離地三寸 ^[4]  。

明朝時期，比甲有單有夾，衣料多用絲綢，也可用絲、棉交織的雲布、絲布和焦布。圖案一般採用寫生花卉 ^[7]  。色彩上，多為紫、綠、桃紅及各種淺淡色，大紅、鴉青、黃色等豔麗顏色，只有皇家貴族使用 ^[8]  。

清朝時期，比甲用多色彩線繡出鳳鳥牡丹、江崖海水、八寶蝴蝶等圖案，袖籠、領緣出加飾鑲滾刺繡 ^[4]  。

元朝時期，蒙古族女子喜歡在比甲上加以金繡，罩於衫、襖外，顯得俏麗瀟灑。明清時期，比甲不僅具有經濟實惠的優點，而且穿在身上能使女子身材在視覺上變細，有苗條嫵媚之感。此外，比甲的裝飾花紋具有中國傳統工藝美術的裝飾特點，簡約演繹了明朝女服的芳華之美 ^[7]  。

比甲是外穿服裝，內襯衫襖，下着長裙。內外服裝的配色，主要着眼於比甲和裙子。為了突出比甲的色彩效果，上身所穿衫、襖在多數情況下都是素色的 ^[7]  。

在中國服飾流行史上，比甲是一種承上啓下的服裝。它與隋唐時期的半臂、魏晉南北朝時期的裲襠衫有着一定的淵源關係，而後世的馬甲形成也由此而來。因此在中國服裝演變發展的過程中，比甲有其特殊的歷史地位 ^[7]  。

比甲與衫、襖、裙的色彩搭配是否和諧統一，常常成為文人作品中的主題 ^[4]  。如在《金瓶梅》中，第十一回，“潘金蓮和孟玉樓在八月中秋乍寒還暖季節，二人家常都穿着白紗衫兒，銀紅比甲，挑線裙子”。第二十四回，也是元宵夜，潘金蓮等帶着一幫年輕女子在月光下走百病，“都是白續襖兒，遍地金比甲，頭上珠翠堆滿，粉面朱唇 ^[9]  。”