霞帔

霞帔始於南北朝時期的帔，隋唐時期窄而長的帔演變成了披帛，逐步成為披在兩臂之間、舞之前後的一種飄帶。後來因為帔子看起來美如彩霞，固有霞帔之美稱。

宋時，霞帔作為一種命婦禮服登上了歷史舞台，它是唐代披帛的延續，並隨品級高低的不同而有不同裝飾。到了明代，霞帔形似兩條綵帶，繞過頭顱，披掛於胸前，下垂一顆金玉墜子。明代時期，后妃和百官的妻子都披掛霞帔 ^[1]  。

清代，霞帔是漢人命婦穿用的，滿人不穿，作用相當於男人的官服，滿族命婦的朝褂 ^[4]  。

民國時，部分地區仍盛行女子結婚時“借服”穿霞帔 ^[5]  ，而在大部分地區，霞帔開始被旗袍裝和西式婚紗所取代 ^[6-7]  。

明代霞帔是約寬14釐米，長150釐米，帶有織繡工藝的長條帶子 ^[4]  ，佩戴時從頸部繞過，垂掛於胸前，在最末端綴有墜子，墜子的材質隨霞帔佩戴者的身份等級不同而材質不同 ^[2]  。

清代霞帔是圓領、對襟、無袖，身長約110釐米，下襬寬約65釐米，繡雲龍紋鑲片金邊的長坎肩。一般前面兩條行龍，後面一條正龍，胸前背後飾補子，下襬有流蘇。早期的霞帔款型比較瘦長，從肩到下襬成一條直線，晚期身長較短，下襬相對寬，袖窿部分輪廓明顯 ^[4]  。

霞帔的工藝類別主要有刺繡、緙絲和妝花工藝。其中妝花工藝的霞帔，傳世很少，幾乎都是清代早期。到清代中晚期，妝花工藝的霞帔基本絕跡，全部被刺繡和緙絲工藝所取代。緙絲霞帔的年代一般較晚，傳世數量較多，工藝差距較大，年代越晚，工藝越粗，多數採用緙絲和繪畫結合的方法，構圖明顯呆板 ^[8]  。常見的霞帔大多是刺繡工藝 ^[4]  。

翟紋：一品和二品命婦以及郡王妃和公侯霞帔規定用翟（一種鳥）紋。

孔雀紋：三品和四品命婦的霞帔用孔雀紋。

鴛鴦紋：五品命婦的霞帔用鴛鴦紋。

練鵲紋：六品、七品命婦的霞帔用練鵲紋。 ^[1] 

清代霞帔進行了改制，中間綴以補子，補子所繡紋樣，一般都根據其丈夫或兒子的品級而定 ^[9]  ，不過全都是鳥紋，沒有獸紋，即便丈夫為武官命婦也穿用鳥紋補子 ^[4]  。

翟紋：翟藉以寓意后妃之德，要求仁義禮德兼備，故對高級命婦也有這一品德要求。

孔雀紋：孔雀亦作“孔鵲”、“孔爵”。民間視為瑞禽。它體大尾長，集百鳥美羽為一身，尾羽張開形如扇面，金翠斐然，甚為壯觀，故常用於服裝紋飾及首飾造型。孔雀愛美，《爾雅翼》中説“然尤自珍愛，遇芳時好景，聞絃歌，必舒張翅尾，眄睞而舞。”

鴛鴦紋：《埤雅·釋鳥》中稱：“鴛鴦，匹鳥有思者也”。其注説“鴛鴦，鳧類也，雄雌未嘗相離。人得其一，一思而死，故謂之匹鳥。鴛性如此，故先王慎取之。”因此鴛鴦當時貞潔的代名詞，婦女所用，含有“夫唱婦隨”之義 ^[1]  。

在宋代，霞帔是貴婦常禮服的一部分，並非人人可配 ^[9]  。明代，霞帔是命婦禮服，其穿戴有嚴格的規定。后妃和百官的妻子都披掛霞帔，但是隻有後妃可以用硃色、金秀龍鳳文，其他婦女只能用深青色不修文的帔子。清代，霞帔一般為誥命夫人專用的服飾。明清兩朝，民間女子只有正室在結婚時才可以穿鳳冠霞帔，俗稱“借服” ^[1]  。庶民婦女用的只是“借用”的概念，並不是真正的霞帔。皇室、命婦的霞帔與民間的霞帔不是同一個物品。換言之，皇后、嬪妃、命婦的禮服霞帔，是真正意義上的霞帔；民間的霞帔是民間婚禮中新娘穿的吉服，只是借皇后、命婦禮服的吉言，與實際的霞帔相差甚遠，名不符實 ^[10]  。

作為中國傳統命婦禮服體系中佔據了重要地位的霞帔，對古代封建王朝的服飾文化和禮儀制度等方面均產生了深厚的影響，有些觀念習俗甚至在現代中式婚禮中還能看到影子。霞帔從最初的萌芽階段到明代，經歷一個由大眾服飾變為專制統治專屬服飾，由最初的基本裝飾功能延伸出身份地位的象徵含義的過程。

明代是霞帔發展的巔峯時期，此時的霞帔體系已經發展成熟，官方對霞帔的紋樣、顏色、製作工藝等作出了詳細的規章制度，並對穿着霞帔的人羣做了嚴格的規定。此時的霞帔因種種裝飾已被賦予了複雜的思想內涵，成為了統治階級對民眾精神教化和統治的外在體現，不再僅僅只是一件服裝。

民間女子出嫁只有正室才有資格穿着“鳳冠霞帔”，這也成為了區別正室側室身份的象徵，是象徵喜慶代表祝福和身份的外在表現形式，故而民間女子對鳳冠霞帔充滿嚮往。這種現象在民間廣泛流行，而久之鳳冠霞帔在很多人心中也逐漸變成了傳統中式婚禮的標配 ^[2]  。