裙子

（1）超短裙：超短裙也稱迷你裙，長度至臀溝，腿部幾乎完全外裸，約為1/5號+4。

（2）短裙：長度至大腿中部，約為1/4號+4。

（3）及膝裙：長度至膝關節上端，約為3/10號+4。

（4）過膝裙：長度至膝關節下端，約為3/10號+12。

（5）中長裙：長度至小腿中部，約為2/5號+6。

（6）長裙：長度至腳踝骨，約為3/5號。

（7）拖地長裙：長度至地面，可以根據需要確定裙長，長度大於3/5號+8。

（1）直裙：結構較嚴謹的裙裝款式，如西服裙、旗袍裙、筒形裙、一步裙等都屬於直裙結構。其成品造型以呈現端莊、優雅為主格調，動感不強。

（2）斜裙：通常稱為喇叭裙、波浪裙、圓桌裙等，是一種結構較為簡單，動感較強的裙裝款式。從斜裙到直裙按照裙襬的大小可以分為：圓桌裙、斜裙、大A型裙、小A型裙、直筒裙、旗袍裙。

（3）節裙：結構形式多樣，基本形式有直接式節裙和層疊式節裙，在禮服和生活裝中都可採用，設計傾向以表現華麗和某種節奏效果為主。

可分為自然腰裙、無腰裙、連腰裙、低腰裙、高腰裙和連衣裙等。

（1）自然腰裙：腰線位於人體腰部最細處，腰寬3-4cm。

（2）無腰裙：位於腰線上方0-1cm，無須裝腰，有腰貼。

（3）連腰裙：腰頭直接連在裙片上，腰頭寬3-4cm，有腰貼。

（4）低腰裙：前小在腰線下方2-4cm，腰頭呈弧線。

（5）高腰裙：腰頭在腰線上方4cm以上，最高可到達胸部下方。

（6）連衣裙：裙子直接與上衣連在—起。

按裙襬的大小來分，通常分為緊身裙、直筒裙、半緊身裙、斜裙、半圓裙和整圓裙，如圖所示。

（1）緊身裙：臀圍放鬆量4cm左右；結構較嚴謹，下襬較窄，需開衩或加褶。

（2）直筒裙：整體造型與緊身裙相似，臀圍俄放鬆量也為4cm，只是臀圍線以下呈現直筒的輪廓特徵。

（3）半緊身裙：臀圍放鬆量4-6cm，下襬稍大，結構簡單，行走方便。

（4）斜裙：臀圍放鬆量6cm以上，下襬更大，呈喇叭狀，結構簡單，動感較強。

（5）半圓裙和整圓裙：下襬更大，下襬線和腰線呈180或270或360度等圓弧。

裙子按照性別可分為女裙和男裙兩種，絕大部分裙子都為女裙；而男裙多為民族服裝，以蘇格蘭方格裙為代表。

從裙腰開始自然垂落的筒狀或管狀裙。又稱筒裙、直裙、直統裙。常見的有西裝裙、夾克裙、圍裹裙等。

①西裝裙。通常採用收顙、打褶等方法使裙體合身。因與西裝上衣配套穿着而得名。多選用呢、絨、化纖混紡織物和針織面料裁製。②夾克裙注重拼縫裝飾，在縫合處緝明線，有橫插袋或明貼袋，後裙襬開衩或前中縫開門，也可採用暗褶。因與夾克衫的裝飾特點相近而得名。多以堅固呢、小帆布等比較厚實的面料裁製。③圍裹裙。從裙腰至擺開口的裙片 ，通常在前身交疊，以紐帶系合。因圍裹式穿着而得名。面料不限。也可不用紐帶，圍裹下體後將餘幅塞入裙腰。

由腰部至下襬斜向展開呈A字形的裙。多用棉布、絲綢、薄呢料和化纖織物等裁製。按裙型構成可分為單片斜裙和多片斜裙。單片斜裙又稱圓台裙。是將一塊幅寬與長度等同的面料，在中央挖剪出腰圍洞的裙，宜 選用軟薄面料裁製。多片斜裙由兩片以上的扇形面料縱向拼接構成。通常以片數命名，有兩片斜裙、4片斜裙、16片斜裙等。

常見的品種有鐘形裙、喇叭裙、超短裙、褶裙和節裙等。①鐘形裙。外形似鐘的裙。腰部常以褶飾使裙體蓬起，內加襯裏或亞麻布質的襯裙。②喇叭裙。裙體上部與人體腰臀緊密貼附，由臀線斜向下展開，形似喇叭狀。③超短裙：迷你裙。④褶裙。有定型褶的裙。通常採用可塑性高的面料，加熱壓出褶形。有百褶裙、褶襉裙等。百褶裙的裙體為等寬一邊倒的明褶和暗褶。褶襉裙通常在臀圍以上部位為收攏緝縫的襉，臀圍線以下為燙出的活褶。褶襉裙的褶襉一般比百褶裙寬，並富於變化。⑤節裙。又稱塔裙。裙體以多層次的橫向多片剪接，外形如塔狀。通常為曳地長裙，每節裙片抽碎褶，產生波浪效果。19世紀初盛行於歐洲皇室，多穿用於隆重的社交場合。現已將節裙改短，便於日常穿着。

纏繞裙用布料纏繞軀幹和腿部，用立體裁剪法裁製的裙。因纏繞方法不一，裙式也多種多樣。纏繞裙常作為晚禮服，當人體動作時，裙體縐褶的光影效果給人以韻律美感。

百變裙子：一款可以有多種穿法，隨心穿，隨心變，百變百搭；一條裙子可以變換成上百種禮服、連衣裙、吊帶裙、長裙、中裙、短裙、半身裙、舞裙造型，被稱為“智慧裙子”、“魔幻裙子”的新款裙子。

裙子這種服裝，在我國可謂源遠流長。眾所周知，在遠古時代，我們先祖為禦寒冷，用樹葉或者獸皮連在一起，便成了裙子的雛形。據東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上説：“裙”，“羣”也，即把許多小片樹葉和獸皮連接起來。

相傳在四千多年前，黃帝即定下“上衣下裳”的制度，不同的地位的人着不同顏色的衣裳，為漢服第一個形制。那時的“裳”，就是裙子。古時漢族不論男女都穿裙。五代《實錄》説：“古所貴衣裳連，下有裙隨衣色而有緣（沿邊而裝飾曰“緣”。）；堯舜已降，有六破（破者，析也，即皺褶。）及直縫，皆去緣；商周以其太質，加花繡，上綴五色。蓋自垂衣裳則有之，後世加文飾耳。”《實錄》又説：“隋煬帝作長裙，十二破，名仙裙。”説明了裙子的演變。

夏商周時期，中原華夏族（漢族）的服飾是上衣下裳，束髮右衽。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領衣，下着裙，腰束大帶，紮裹腿，穿翹尖鞋。這大體反映了商代服飾的情況。

在春秋戰國時代，人們普遍着深衣，上衣與下裳相連。深衣類似連衣裙，但略有不同之處。

漢代時裙子便流傳開來，上衣甚短，裙子甚長。現存的漢代陶俑、舞伎俑所着服飾就有如此明確的反映。那時裙子都有皺褶，即所謂“褶襉裙”。據文獻劉歆所著《西京雜記》，和伶玄撰寫的《飛燕外傳》都記載了漢成帝皇后趙飛燕的故事，趙飛燕身穿雲英紫裙，裙裾飄飄；鼓樂聲中，在太液池畔翩翩起舞，恰時大風突起，身若輕盈的燕子被風吹起。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當時的“留仙裙”。從漢代開始，裙子的樣式逐漸接近現代樣式。在長沙馬王堆漢墓中，發現了完整的裙子實物，它是用4幅素絹拼制而成的，上窄下寬，呈梯形，裙腰也用素絹為之，裙腰的兩端分別延長一截，以便繫結。整條裙子不用任何紋飾，稱"無緣裙"。漢代，普通男子中也有穿着短襦裙的。穿襦裙的人在勞動時將裙撩起來塞在腰間，以便於勞動。 《三國志·魏志·管寧傳》載，“（管）寧常著皂帽、布襦袴、布裙”。

魏晉以後，裙子的式樣不斷增多，除了普通的長裙之外，還有絳色紗復裙，丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹紗杯文羅裙等名目。兩晉十六國時期，流行起"間色裙"。據《宋書·羊欣傳》載，王獻之當吳太守時,曾趁羊欣睡覺時，在羊欣所著新白絹裙子上題書數幅而去。羊欣本善書，得此真跡，書法大有長進。裙子是六朝時富貴子弟的常見裝束，有“裙屐少年”之稱。《北史·邢巒傳》載：“蕭深藻是裙屐少年，未治政務”即可為證。

隋代的裙子樣式基本承襲南北朝時的風格,下長曳地的長裙在隋代特別受到人們的歡迎，間色裙在這個時期依然為人們所採用，唐代的裙子長度，與前代相比有明顯的增加。隋唐時，裙子更加風行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加蓬然豐滿。裙子被各個階層所鍾愛。唐代的服裝主要由裙、衫、帔三件組成。裙長曳地，肩上再披着長圍巾一樣的帔帛。全唐詩中描寫裙子和穿裙子的風姿的詩作將近有三百多篇。如：王昌齡的《採蓮曲》比喻羅裙和荷葉一般青翠，在湖光山色中如一幅絕妙的畫卷。“荷葉羅裙一色裁，芙蓉向臉兩邊開；亂入池中看不見，聞歌始覺有人來。”白居易的《小曲新詞》把穿着紅裙的少女放在早秋的明月夜裏，月色和裙色相映生輝。“紅裙明月夜，碧殿早秋時。好向昭陽宿，天涼玉漏遲。”杜審言的《戲贈趙使君美人》則是另一番情景。好一句“紅粉青娥映楚雲，桃花馬上石榴裙。”孟浩然的《春情》更把長裙的風姿摹寫地曼妙無比。“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅。”元稹的《晚宴湘亭》中，舞女紅裙碧袖。“花低愁露醉，絮起覺春狂；舞旋紅裙急，歌垂碧袖長。”

宋代的裙子色彩以素雅為主，裙身仍然很寬。宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特徵是折襉很多。裙子上的紋飾更是豐富多彩，有彩繪的，有染纈的，有作銷金刺繡的，有綴珍珠的……裙子的色彩以鬱金染的黃色最為高貴（此處鬱金，所指應為中藥裏姜科鬱金，而非現代所説的鬱金香花）；也有紅色裙，是歌舞伎穿的；而色彩豔麗的石榴裙最負盛名。宋代因襲了唐代的襦裙，將其作為日常生活中的主要服飾。宋代襦裙的衣襟形式可左可右，以右為主；在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉製的圓環飾物——“玉環綬”，用來壓住裙幅，使裙子在人體運動時不至於隨風飄舞而失優雅莊重之儀。

明代恢復了蒙元時期被破壞的漢族傳統習俗，裙子形制仍然保存着唐宋時漢服的特色。曾風靡於唐代的紅裙，到了明代則再度流行。明代流行褶襉長裙，並規定民間只能用紫色、桃紅、綠色等淺淡顏色。但花式繁多，品種各異，有的裙子和現代人的裙子已無多大區別。《水滸傳》：“（洪教頭）脱衣裳，拽扎起裙子，掣條棒，使個旗鼓......”。成化年間（公元1465-1487年），京城時興一種“馬尾裙”。裙式蓬大，舒適美觀。傳入京師後，京師人多“買服之”。最初，能織做者很少，價錢昂貴，只在一些富商貴公子中流行。以後商家及販售者增多，“於是無貴無賤，服者日盛”，至成化末年，連朝官亦“多服之者矣”（陸容《菽園雜記》）。

明朝服飾(2張)

滿清入關，為鞏固其在中原統治計，強制施行“剃髮易服”，漢族"上衣下裳"的制度被破壞，裙子基本退出男裝領域，但按“男從女不從”規定漢族婦女仍沿襲明朝的服裝。清代初期漢族婦女的裙子,仍保存着明代的遺俗，有鳳尾裙、月華裙等式樣。後來隨着時代的推移,也有許多新型的裙式問世。 "彈墨裙"就是其中的一種。它是以淺色綢緞為底，上用彈墨工藝印上黑色小花，因色彩素雅，花紋別緻而深受歡迎，尤以士庶婦女所著為多。傳統的百襉裙在這個時候也經過了改制：以數幅布帛為之，折成細襉，折襉之間以絲線交叉串聯，因展開後形似鯉魚的鱗甲，故被稱之為"魚鱗百裙襉"。

清朝後期，穿裙漸少。古代人穿裙子，一是為掩體，二是和禮節有關，並存在着嚴格規定。無論老太太和少奶奶，即使家居也要整整齊齊，否則被認為輕薄無禮。在家一般着黑色的裙子，式樣為褶襉裙，裙幅家居為六幅，會客為八幅，所謂“裙拖六幅湘江水”來形容着裙之美。在清末民初時，紅裙子是一種禮服，要夫婦雙全者才可以穿。夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太亦不允穿紅裙。

近代，西式裙傳入我國，成為人們日常穿着的重要服裝,逐漸取代了以前傳統的裙子。上世紀五六十年代，受蘇聯影響，流行布拉吉連衣裙。文革期間，裙裝受嚴格限制。改革開放後，裙裝重新流行。超短裙，吊帶裙等紛紛傳入中國內地，裙子的種類日漸增多。