薇薇安

20世紀70年代，英國時裝設計師薇薇安·韋斯特伍德，因其荒誕、古怪的設計和大膽的風格被稱為“朋克之母”，在世界時裝屆一舉成名。此後，在30多年的設計生涯中，薇薇安·韋斯特伍德不斷求新，確立並鞏固了她在世界時裝領域中的大師地位。薇薇安·韋斯特伍德的回顧展在倫敦的維多利亞及艾伯特博物館開幕。

據説，這是維多利亞及艾伯特博物館目前為止舉辦的最大型的時裝設計展覽。通過150件頗具代表性的設計作品，展覽回顧了這位當代英國時裝設計師充滿坎坷和激情的設計生涯。

其中包括，1993年讓著名時裝模特內奧米·坎貝爾在T台上絆了個跟頭的超高跟皮鞋；作為韋斯特伍德標籤的英格蘭式斜紋呢和格子花呢時裝；大量緊身胸衣樣式的短衫與上裝；充滿印第安與波希米亞風格的骨質或毛絨配飾，等等。成名時的維斯特伍德，使用零碎、拼湊、不對稱的設計方式製造出不和諧的效果，張顯了年輕一代熱情大膽而又充滿叛逆的個性。她的設計構思在服裝領域裏被認為是最荒誕、最稀奇古怪，同時也最有獨創性的。維斯特伍德的主導思想是“讓傳統見鬼去吧”!?而恰恰正是這種怪誕、荒謬的形式,博得了西方頹廢青年的喝彩。

但是，當怪異成為習慣，先鋒變成主流時，韋斯特伍德又開始尋找自己新的方向了。令人驚奇的是，這個以反傳統成名的設計師，竟然一步步走向了迴歸傳統之路。

80年代，她推出了多褶皺、繁瑣、華麗但同時充滿野性的新系列，韋斯特伍德稱其為“海盜系列”。 　此後，設計師進一步表現出了對民族傳統的熱愛，充滿英倫風情的束身女裙、外套和條紋背心都展現了她作為一名英國設計師的獨特和自豪。

到了90年代初期，韋斯特伍德推出了英式古典系列，其中一條裙子是根據18世紀著名畫家弗朗西斯克·鮑徹的一幅肖像畫還原出來的。

經過了對傳統的粉碎，以及迴歸甚至模仿傳統之後。韋斯特伍德在90年代末期，重又迴歸到了不對稱的自由剪裁方式上。然而這時，韋斯特伍德的設計褪去了狂躁與喧囂，而代之以戲謔式的嘲弄，和骨子裏的玩世不恭。薇薇安·韋斯特伍德在紐約、巴黎、漢城、香港等地都設有專賣店，年銷售額達到2千萬英鎊。而這位英國時裝設計大師，是這樣描述自己設計的時裝的魅力的。

英國時裝設計師薇薇安·韋斯特伍德：“有的服裝有着非常強烈、極端的風格，對一些人而言，當你穿上它，這些服裝能將你的個性凸現出來。”