羊毛面料

1、經向、經紗、經紗密度　——面料長度方向；該向紗線稱做經紗；其1英寸內紗線的排列根數為經密（經紗密度）； 2、緯向、緯紗、緯紗密度　——面料寬度方向；該向紗線稱做緯紗，其1英寸內紗線的排列根數為緯密（緯紗密度）； 3、密度　——用於表示梭織物單位長度內紗線的根數，一般為1英寸或10釐米內紗線的根數，我國國家標準規定使用10釐米內紗線的根數表示密度，但紡織企業仍習慣沿用1英寸內紗線的根數來表示密度。如通常見到的“45X45/108X58”表示經紗緯紗分別45支，經緯密度為108、58。 4、幅寬　——面料的有效寬度，一般習慣用英寸或釐米表示，常見的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分別稱作窄幅、中幅與寬幅，高於60英寸的面料為特寬幅，一般常叫做寬幅布，當今我國特寬面料的幅寬可以達到360釐米。幅寬一般標記在密度後面，如：3中所提到的面料如果加上幅寬則表示為： “45X45/108X58/60”即幅寬為60英寸。 5、克重　——面料的克重一般為平方米麪料重量的克數，克重是針織面料的一個重要的技術指標，粗紡毛呢通常也把克重作為重要的技術指標。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”來表達，即每平方碼面料重量的盎司數，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色織　——日本稱做“先染織物”，是指先將紗線或長絲經過染色，然後使用色紗進行織布的工藝方法，這種面料稱為“色織布”，生產色織布的工廠一般稱為染織廠，如牛仔布，及大部分的襯衫面料都是色織布；

主要加工基地：浙江空中濮院、浙江杭州、廣東大朗、河北清河及內蒙古等地。

另外，浙江濮院被稱為”中國毛衫第一市“，是全國最大的羊絨、毛衫最大集散地，每年羊毛衫博覽會都會吸引全國各大采購商、供應商的重視。

(1)梭織面料，也稱機織物　是把經紗和緯紗相互垂直交織在一起形成的織物。其基本組織有平紋、斜紋、緞紋三種。不同的梭織面料也是由這三種基本組織及由其變化多端的組織而構成。

(2)針織面料(Knitted Fabric)　用織針將紗線或長絲構成線圈，再把線圈相互串套而成，由於針織物的線圈結構特徵，單位長度內儲紗量較多，因此大多有很好的彈性。針織面料有單面和雙面之分。 針織面料可分為緯編針織物與經編針織物兩大類。 ①緯編針織面料是將紗線由緯向喂入，同一根紗線順序的彎曲成圈並相互串套而成的面料。最常見的毛衣即為緯編針織物。 ②經編針織面料線圈的串套方向正好與緯編相反，是一組或幾組平行排列的紗線，按經向喂入，彎曲成圈並相互串套。

純毛面料色澤自然柔和、保暖效果好、是製作高檔西服和大衣的首選面料。但仿毛織品越來越多，隨着紡織工藝的提高，已達到了大多數顧客難以鑑別的水平，但色澤、保暖性、手感等還遠遠不及純毛面料。下面介紹幾種鑑別純毛面料的方法，供您在挑選服裝和麪料時參考。 一、手摸感。純毛面料通常手感柔滑，長毛的面料順毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混紡或純化纖品，有的欠柔軟，有的過於柔軟鬆散，並有發粘感。 二、看色澤。純毛面料的色澤自然柔和，鮮豔而無陳舊感。相比之下，混紡或純化纖面料，或光澤較暗，或有閃色感。 三、看彈性。用手將物捍緊，然後馬上放開，看織物彈性。純毛面料回彈率高，能迅速恢復原狀，而混紡或化纖產品，則抗皺性較差，大多留有較明顯的褶皺痕跡，或是復原緩慢。 四、燃燒法鑑別。取一束紗線，用火燒，純毛纖維氣味象燒頭髮，化纖面料的氣味象燒塑料。燃燒後的顆粒越硬説明化纖成分越多。 五、單根鑑別。所有動物的毛在顯微鏡下看是有鱗片的，如果是長毛面料的話只要取一根毛象上圖一樣搓幾下就會向上或向下移動（為了掌握這一技巧可先拿一根頭髮做試驗），如果是普通織物，抽取一根紗線，剪2釐米的兩段拆成一根一根的纖維放在手心裏搓四五下，看它們會不會移動。

雙面手工羊毛面料，是新興的製作大衣的高檔面料，通過手工縫製使得大衣達到一種做工細膩、無線頭、工藝嚴的特點。掌握了此技術的技師必須要擁有嫺熟的縫製工藝，才能保證最好手工工藝的展現，工費是傳統羊毛面料大衣的5-6倍。

作為高品位的羊絨產品，由於其纖維細而短，故產品的強度、耐磨、起球性能等各項指標均不如羊毛優，它十分嬌嫩，其特點真好像“嬰兒”的皮膚，柔軟、細膩、光滑有彈性，但是，千萬記住其嬌嫩容易破損，使用不當，易縮短使用期。在穿着羊絨產品時，應特別注意減少較大的摩擦，與羊絨配套的外衣不可太粗糙和堅硬，以避免摩擦損傷纖維降低強度或產生起球現象。

羊絨是蛋白質纖維，特別容易被蟲蛀蝕，收藏時應洗淨晾乾，並放置適量的防蟲蛀劑，注意通風、防潮濕，洗滌時注意“三要素”：

(1)必須選用中性洗滌劑

(2)水温控制在30℃～35℃

(3)小心輕搓，不可用力，清水漂淨，平鋪晾乾，不能曝曬。