梭織面料

下面，對常見的服裝面料的特性分別作一些簡單的介紹。

1、棉布　是各類棉紡織品的總稱。它多用來製作時裝、休閒裝、內衣和襯衫。它的優點是輕鬆保暖，柔和貼身、吸濕性、透氣性甚佳。它的缺點則是易縮、易皺，外觀上不大挺括美觀，在穿著時必須時常熨燙。

2、麻布　是以大麻、亞麻、苧麻、黃麻、劍麻、蕉麻等各種麻類植物纖維製成的一種布料。一般被用來製作休閒裝、工作裝，也多以其製作普通的夏裝。它的優點是強度極高、吸濕、導熱、透氣性甚佳。它的缺點則是穿著不甚舒適，外觀較為粗糙，生硬。

3、絲綢　是以蠶絲為原料紡織而成的各種絲織物的統稱。與棉布一樣，它的品種很多，個性各異。它可被用來製作各種服裝，尤其適合用來製作女士服裝。它的長處是輕薄、合身、柔軟、滑爽、透氣、色彩絢麗，富有光澤，高貴典雅，穿著舒適。它的不足則是易生折皺，容易吸身、不夠結實、褪色較快。

4、呢絨　又叫毛料，它是對用各類羊毛、羊絨織成的織物的泛稱。它通常適用以製作禮服、西裝、大衣等正規、高檔的服裝。它的優點是防皺耐磨，手感柔軟，高雅挺括，富有彈性，保暖性強。它的缺點主要是洗滌較為困難，不大適用於製作夏裝。

5、皮革　是經過鞣製而成的動物毛皮面料。它多用以製作時裝、冬裝。又可以分為兩類：一是革皮，即經過去毛處理的皮革。二是裘皮，即處理過的連皮帶毛的皮革。它的優點是輕盈保暖，雍容華貴。它的缺點則是價格昂貴，貯藏、護理方面要求較高，故不宜普及。

6、化纖　是化學纖維的簡稱。它是利用高分子化合物為原料製作而成的纖維的紡織品。通常它分為人工纖維與合成纖維兩大門類。它們共同的優點是色彩鮮豔、質地柔軟、懸垂挺括、滑爽舒適。它們的缺點則是耐磨性、耐熱性、吸濕性、透氣性較差，遇熱容易變形，容易產生靜電。它雖可用以製作各類服裝，但總體檔次不高，難登大雅之堂。

7、混紡　是將天然纖維與化學纖維按照一定的比例，混合紡織而成的織物，可用來製作各種服裝。它的長處，是既吸收了棉、麻、絲、毛和化纖各自的優點，又儘可能地避免了它們各自的缺點，而且在價值上相對較為低廉，所以大受歡迎。

主要特點是布面有經向和緯向之分。當織物的經緯向原料、紗支和密度不同時，織物呈現各向異性，不同的交織規律及後整理條件可形成不同的外觀風格。

梭織物的主要優點是結構穩定，布面平整，懸垂時一般不出現馳垂現象，適合各種剪裁方法。梭織物適於各種印染整理方法，一般來説，印花及提花圖案比針織物、編結物和氈類織物更為精細。織物花色品種繁多。作為服裝面料，耐洗滌性好，可進行翻新，乾洗及各種整理。雖然梭織物的彈性不如針織物，在後整理不當時會造成經緯歪斜，從而影響到服裝剪裁、縫紉加工及穿着效果等不足之處，但以其總多的優點，被廣泛用於服裝。

相鄰兩根經紗或緯紗上的單獨組織點均勻分佈但不相連續的織物組織。緞紋組織分經面緞紋和緯面緞紋兩種。它是三原組織中最複雜的一種。緞紋組織中單獨組織點由兩相鄰的經紗或緯紗的浮長線所遮蓋。織物表面平滑勻整，質地柔軟，富有光澤或稍呈紋路。緞紋組織的織物用途較廣，常用作被面、衣着、鞋面以及裝飾布等。

里布——純棉印花梭織面料(2張)

緞紋組織可用分式表示，分子表示一個組織循環的紗線根數，簡稱枚數；分母表示飛數，經向飛數用於經面緞紋，緯向飛數用於緯面緞紋。緞紋一個組織循環紗線數不少於5根，飛數應大於1而小於組織循環紗線數減1，飛數與組織循環數兩者應互為質數。常用的緞紋組織循環紗線數為5、8、12、16等，組織循環紗線數越大，織物表面紗線浮長越長，光澤越好，織物越鬆軟，但堅牢度越差。

經面緞紋織物的表面多數由經紗浮長所覆蓋，為了突出經紗效應，經向緊度須大於緯向緊度，一般經、緯向緊度之比約為5：3，例如直貢呢、素緞等。緯面緞紋織物的表面多數由緯紗浮長所覆蓋，為了突出緯紗效應，經向緊度須小於緯向緊度，一般經、緯向緊度之比約為2：3，例如橫貢緞等。

為了使緞紋織物柔軟，常用拈度較少的紗線。紗線的拈向對緞紋織物外觀效應有一定影響。經面緞紋的經紗或緯面緞紋的緯紗在布面上的捻向與織物組織的紋路方向相同，織物表面光澤就好，例如橫貢緞。若這些紗線在布面上的拈向與織物組織的紋路方向相反，則緞紋

織物表面呈現紋路，例如直貢呢等。

以緞紋組織為基礎可演變出許多緞紋變化組織。如在經或緯組織點四周添加單個或多個組織點而構成加強緞紋組織；在一個組織循環內用不同飛數而構成變則緞紋組織，如六枚變則緞紋組織，其經向飛數為2、3、4、4、3、2；延長經向或緯向組織點而構成重緞紋組織，常在手帕織造中採用。緞紋組織與其他組織結合可構成緞條府綢、緞條手帕等織物。

相鄰經（緯）紗上連續的經（緯）組織點排列成斜線、織物表面呈現連續斜線織紋的織物組織。斜紋組織一個組織循環的紗線數至少為3根。織制斜紋織物比平紋織物複雜，至少需用3頁綜框。斜紋織物的出現，標誌着織造技術和織物結構上的重大發展。中國在殷商時代就已有了斜紋圖案的織物。絲織物中的綺和綾都是用斜紋及其變化組織織制的。斜紋組織的應用較為廣泛，如棉、毛織物中的卡其、嗶嘰、華達呢，絲織物中的美麗綢等。斜紋組織與平紋組織相比具有較大的經（緯）浮長，因而在相同的紗號（支數）和經緯密度下織物結構較為鬆軟。配置較大的經緯密度方能得到結構緊密的織物。斜紋組織有經組織點佔多數的經面斜紋，緯組織點佔多數的緯面斜紋和經緯組織點數相等的雙面斜紋三種。斜紋的斜向有右斜和左斜之分。一般斜紋組織用分式並附以斜向箭頭表示，。斜紋組織的斜向主要是根據構成斜線織紋的紗線在織物表面的拈向選擇的。如拈向與織紋斜向相反，斜線較清晰，反之斜線模糊。因此，用“Z”拈單紗作經、緯紗，採用經面斜紋組織時，應選擇左斜；採用緯面斜紋組織時，則應選擇右斜。

在斜紋組織的基礎上分別採用添加經、緯組織點，改變織紋斜向、飛數或同時採用兩種方法可演化出多種斜紋變化組織。①加強斜紋：在斜紋組織的基礎上添加經、緯組織點而成，應用最普遍的有□雙面加強斜紋；②複合斜紋：一般為組織循環數較大的斜紋組織，織物表面呈現一組寬窄深淺不同的斜紋；③角度斜紋：改變飛數的數值可使織紋斜線的傾斜角度發生變化。常用的是傾角大於45°的組織，配以較大的經密，使織紋斜線飽滿陡直。巧克丁、貢呢等精梳毛織物便是角度斜紋；④山形斜紋：由左右兩個方向的斜線排列成山形織紋的組織）；⑤破斜紋：由左右兩個方向的斜線按一定要求排列，使織紋斜線突然中斷的組織。此外尚有陰影斜紋、菱形斜紋、曲線斜紋等多種，多數以織紋圖象命名。斜紋變化組織是用以增加織紋花色的主要組織之一。

——面料長度方向；

——該向紗線稱做經紗；

——其1英寸內紗線的排列根數為經密（經紗密度）；

——面料寬度方向；

——該向紗線稱做緯紗；

——其1英寸內紗線的排列根數為緯密（緯紗密度）；

——用於表示梭織物單位長度內紗線的根數，一般為1英寸或10釐米內紗線的根數，我國國家標準規定使用10釐米內紗線的根數表示密度，但紡織企業仍習慣沿用1英寸內紗線的根數來表示密度。如通常見到的“45X45/108X58”表示經紗緯紗分別45支，經緯密度為108、58。

——面料的有效寬度，一般習慣用英寸或釐米表示，常見的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分別稱作窄幅、中幅與寬幅，高於60英寸的面料為特寬幅，一般常叫做寬幅布，當今我國特寬面料的幅寬可以達到360釐米。幅寬一般標記在密度後面，如：3中所提到的面料如果加上幅寬則表示為： “45X45/108X58/60"”即幅寬為60英寸。

——面料的克重一般為平方米麪料重量的克數，克重是針織面料的一個重要的技術指標，粗紡毛呢通常也把克重作為重要的技術指標。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”來表達，即每平方碼面料重量的盎司數，如7盎司、12盎司牛仔布等；

——日本稱做“先染織物”，是指先將紗線或長絲經過染色，然後使用色紗進行織布的工藝方法，這種面料稱為“色織布”，生產色織布的工廠一般稱為染織廠，如牛仔布，及大部分的襯衫面料都是色織布；

圖一 錯誤堆放方法(2張)

首先要有一個夠寬敞夠大的倉庫，如果倉庫很小，用什麼方法都的堆放不了的（巧婦難為無米之炊）接下來按照布料種類進行區分，比如：針織布料和梭織布料都要區分開，因為針織布料成卷的比較柔軟，而梭織布料捲筒起來比較直挺，還有布料材質分類，全棉布料進行分開，滌棉布料和纖維布料分成三個部分。

1、錯誤的堆放方法是如圖一左圖，這樣不利於通風，時間存放久了，中間部分會發黴，全棉布料上會出現斑點，而且布料牢度下降，用手輕輕就可以把布料撕開，大家都知道這樣的布料就成為了廢布。

2、正確的堆放方法如圖一右圖，這樣堆放便於管理，想找什麼料子一看便知，好處有利於通風，便於防火，全棉布料最好放在通風良好的地方，比如離門，離窗最近的地方，門幅一米是常規門幅，6到7卷放一排，第2層縱向平放，數量必須和底部相同，第3層還是橫向平放，數量相同，以此類推。

經紗和緯紗以一上一下的規律交織的織物組織，是三原組織中最簡單的一種。平紋組織由兩根經紗和兩根緯紗構成一個組織循環，用分式□來表示。平紋組織的織物正反面外觀相同，經、緯紗之間交織點最多。應用極為廣泛，如棉織物中的平布，府綢和帆布，毛織物中的凡立丁，絲織物中的塔夫綢，麻織物中的夏布，以及工業和國防用的織物等。

平紋組織織物中的經、緯紗採用不同原料、紗號(支)、拈度、拈向、色澤、經緯紗密度和改變每筘穿入經紗根數等，能使織物獲得各種不同的外觀效應，再經過不同的後整理工藝便形成各種花色品種，如細經粗緯的綈，強拈絲製成的喬其紗，不同拈向紗製成的隱條隱格織物以及採用不同經紗張力織成的條狀泡泡紗等。以平紋組織為基礎，沿經或緯向或同時沿經、緯兩個方向延長組織點，使組織循環擴大，能演化出許多平紋變化組織，如經重平、緯重平和方平組織。用這些組織可織制多種織物，如用□緯重平組織織制的麻紗，用□方平組織織制的板司呢等。

1．平紋變化組織：平紋變化組織是在平紋組織的基礎上變化而來。

2。斜紋變化組織：是在短距離中改變斜紋紋路方向便可得到山形斜紋(包括經山形斜紋與緯山形斜紋)。它是以氣斜紋組織為基礎組織的，棉織物中的人字呢等，毛織乙物中的大衣呢、女式呢等常採用山形斜紋。斜紋變化組織除了上述三種外，還有破斜紋組織、急斜紋組織、緩斜紋組織、鋸齒斜紋組織、菱形斜紋組織、曲線斜紋組織、蘆蓆斜紋組織等常見的組織。

3．緞紋變化組織：緞紋變化組織是以原組織中的緞紋組織為基礎，採用增加經(或緯)組織點、變化組織點飛數或延長組織點的方法構成的。其中，加強緞紋是在原組織緞紋組織的單個經(或緯)組織點四周添加單個或多個經(或緯)組織點而成。而變則緞紋則在普通緞紋組織的基礎上，採用變化組織點飛數的方法構成。在織制某些刮絨織物、緞背華達呢等織物時，常採用緞紋變化組織。

聯合組織是指將兩種或兩種以上的原組織或變化組織，按各種不同的方法聯合而形成的新組織。聯合組織的形成方法，可以是兩種組織的簡單併合，也可以是兩種紗線交互排列，也可以是在一種組織上按另一組織的規律增加或減少組織點等等。聯合組織中的條格組織是用兩種或兩種以上的組織並列配置而獲得。由於各種不同的組織。其織物外觀不同，因此，將它們並列後便在織物表面形成了清晰的條或格的外觀。條格組織常用於色織物、被單、手帕、頭巾、花呢等織物的組織中，聯合組織中除了條格組織外，還有縐組織、透孔組織、蜂巢組織、凸條組織、網目組織和平紋地小提花組織等。

複雜組織是由一個系統的經紗與兩個系統的緯紗，或兩個系統的經紗與一個系統的緯紗，或兩個及兩個以上系統的經紗與兩個及兩個以上系統的緯紗交織而成，應用於衣着、裝飾及產業用織物中。採用這種組織織制的織物，厚實、緻密，或改善織物的耐磨性及堅牢度，或使織物表面起毛，或滿足某種特殊要求。常用的複雜組織有以下幾種。

1．二重組織由兩個系統的經紗(表經和裏經)與一個系統的緯紗交織而成的組織稱經二重組織；由兩個系統的緯紗(表緯與裏緯)與一個系統的經紗交織而成的組織稱緯二重組織。採用這種組織織制薩織物，可獲得織物正反面相同或不同的外觀，並可使織物兩面具有不同顏色的條格或花紋，經二重組織常用於織制高級精梳毛織物，而緯二重組織常用於織制毛毯及厚重呢絨等織物。

2．雙層組織雙層組織是由兩個系統的經紗(表經、裏經)和兩個系統的緯紗(表緯、裏緯)交織，同時形成相互平行的上下兩層織物。這兩層織物，可以是相互分開的，也可以是相互連接的。只連接上下兩層的兩側，可以形成管狀織物。只連接上下兩層的一側，則可在狹幅織機上織制雙幅織物。採用兩種或兩種以上色紗作表裏經、緯紗，且按設計的圖案交換表裏層，則可得到表裏換色的花紋。把上下層組織綴結在一起，可得到接結雙層織物。雙層組織常用來織制厚大衣呢、造紙毛毯等毛織物，雙層鞋面布和消防水龍帶等棉織物。

3．起毛組織起毛組織系由兩個系統經紗(地經、毛經)與——個系統緯紗，或一個系統經紗與兩個系統緯紗(地緯、毛緯)交織而成。前者由經紗形成織物表面的毛絨，稱經起絨織物，相應的組織稱為經起毛組織。後者由緯紗形成織物表面的毛絨，稱緯起絨織物，相應的組織稱為緯起毛組織。經起毛織物織制時，在織機上同時形成上、下兩層地布，兩層間的距離為兩層的絨毛高度，織物經割絨後分成兩層獨立的經起毛織物。平緘、長毛絨等織物均用經起毛組織織制。緯起毛織物織制時，毛緯與經紗交織形成的緯浮長被覆於織物的表面，經割絨後，緯浮長被割開，經整理加工後形成毛絨。燈芯絨、幹絨、拷花呢等織物常用緯起毛組織織制。

4．毛巾組織毛巾組織是由兩個系統的經紗(地經、毛經)與一個系統的緯紗交織而成。地經與緯紗交織形成毛圈附着的底布，毛經與緯紗交織。藉助於織機特殊的送經、打緯機構而形成毛圈，覆蓋於織物的表面。面巾、枕巾、浴巾、毛巾被等均採用毛巾組織織制。

5．紗羅組織紗羅組織是由兩個系統經紗(地經、絞經)與一個系統的緯紗，在織機上藉助於特殊的絞綜裝置和穿綜方法交織而成。絞經有時在地經的左方與緯紗交織，有時又在地經的右方與緯紗交織。由於絞經作左右絞轉，在絞轉處的緯紗間有較大的空隙而形成絞孔。紗羅組織是紗組織和羅組織的總稱。當絞經每改變一次左右位置僅織入一根緯紗時，稱紗組織。當絞經每改變一次左右位置織入三根或三根以上奇數緯紗時，稱羅組織。部分夏令衣料、窗簾、蚊帳、篩絹等織物均採用紗羅組織織制。

大花紋組織也稱大提花組織。這種組織的特點是，一個組織循環的經紗數和緯紗數一般都數以千計，大多以一種組織作為地部組織，以另一種組織顯出花紋圖案。也有用不同的表裏組織，不同顏色的經紗和緯紗，在織物表面顯出彩色大花紋。大花紋組織必須在提花織機上織制。大花紋組織分為簡單大提花組織和複雜大提花組織兩類，前者採用一種經紗和一種緯紗，選用原組織和小花紋組織構成花紋圖案。後者的經紗或緯紗在一種以上，選用二重組織、雙層組織、毛巾組織、紗羅組織等，單獨或與其他組織配合形成大花紋組織。提花毛巾被、提花毛毯、絲織物中的許多提花織物等都採用大花紋組織織制。

⑴、坯布克重：是指織物單位面積的重量，一般以每平方米的克數表示(g/m2)。商業上最簡單計算方法。

例如：棉織物一般在70～250 g/m2範圍內；

凡立丁(精梳)毛織物重量在185 g/m2左右；

厚花呢(粗梳)為280g/m2左右；

薄形絲織物一般在20～100 g/m2之間。

坯布克重也是考核織物物理性能的品德指標之一，這對毛織物來説更為注重。在精梳毛織物、毛型化纖織物的《部頒》標準中規定：平方米重偏輕不能超過允許公差(規定為5%)，定為一等品；超過5%而不超過7%，為二等品。⑵、按《部頒標準》計算方法(應扣除回潮率因素)：

式中：GK --公定回潮率下的平方米重量(g/m2)GO --試樣乾重(g)

WK --試樣的公定回潮率(%)

L --試樣長度(cm)

B --試樣寬度(cm)

常用紗線的定回潮率(WK)摘錄如下：

棉紗：8.5%

精梳毛紗：16%

粗梳毛紗：15%

滌/棉紗(65/35)： 3.2%⑶、根據織物結構因素的近似估算平方米重量的計算方法：

式中：NtT --經紗特克斯數(號數)

NTw --緯紗特克斯數(號數)

PT --經紗密度(根/10cm)

PW --緯紗密度(根/10cm)

這計算公式是近似值，它沒有考慮紗線的彎曲、伸長和織物在加工過程中的重量變化。(注：特克斯數(號數)是指：用1000米長的紗線在公定回潮率時的重量(g)表示。) (4)一平方米棉布無漿乾燥重量：式中：G——一平方米棉布無漿乾燥重量(克)；

Gj——一平方米棉布的經紗乾燥重量(克)；

Gw——一平方米棉布的緯紗乾燥重量(克)；

Pj——棉布的經紗密度(根/10釐米)；

Pw——棉布的緯紗密度(根/10釐米)；

gj——經紗紡出標準乾燥重量(克/100米)；

gw——緯紗紡出標準乾燥重量(克/100米)；

Fj——經紗總飛花率；

aj——經紗縮率；

Sjz——經紗總伸長率；

aw——緯紗縮率。其中：1、經、緯紗紡出標準乾燥重量(克/100)=公制號數*0.92166/10

或者=53.74/英制支數2、股線重量按併合後的重量計算。3、經紗總伸長率：上漿單紗按1.2%計算(其中絡筒、整經以0.5%計算，漿紗以0.7%計算)。

上水股線10 2號以下按0.3%計算，10 2號以上按0.7%計算。4、間接緯紗的伸長率較小，可略去不計。5、經紗總飛花率：粗號(支)織物按1.2%計；中號(支)平紋織物按0.6%計，斜紋織物按0.9%計；細號(支)織物按0.8%計；線織物按0.6%計。6、經紗總伸長率、經紗總飛花率以及經緯紗織縮率是計算一平方米織物重量的依據，不是規定指標。

但是以上公式都是站在技術人員的角度，真正做銷售的，哪有時間在面對客户的時候，還要那麼麻煩的用計算機一項項來算呢.？？？所以營銷人員最好採用以下公式，(以上了解即可)營銷人員最好採用的簡單公式：用幅寬*經密/經紗支*係數(0.065)*經紗紗價即為經紗的成本.

用幅寬*緯密/緯紗支*係數(0.065)*緯紗紗價即為緯紗的成本.

用經紗成本+緯紗成本+織造加工費=對外報價.

坯布的克重與成品克重換算坯布的克重與成品克重換算，如以公式計算，與實際可能有很大偏差，主要原因分兩方面，胚佈設定可用公式計算，祇要條件愈接近，結果愈準碓，因織造為物理性改變，由胚布加工為成品布，經過染整多個工序，織物經過物理性及化學性改變，變量增大，期間涉及各種不同類型之機械，工序等等，形成各企業有着不同之規格標準，因此坯布的克重與成品克重換算，每個企業均有其標準。

建議將企業以往的胚布至成品布之結果收集，再用計算機篩選最多之結果作為標準，再按企業生產情況，評估其實用性，再訂下換算公式。

實例參考：(一般布類，一般織染整工藝)

胚重==訂單成品重x胚重係數布類胚重係數

平紋92%

雙珠88%

雙位衣89%

單珠93%

單位衣89%

拉架平紋100%

毛巾106%

雙面88%

拉架羅紋91%

羅紋83%

拉架燈蕊92%

燈蕊87%

經向原料成本的計算=經密X門幅X經料(D)/9000X(1+織縮及工藝縮率)X(1+原料損耗率)X原料單價

緯向原料成本的計算=緯密X門幅X緯料(D)/9000X(1+織縮及工藝縮率)X(1+原料損耗率)X原料單價

如果面料經線用長纖用D數可按上面計算，緯向用短纖是S，那就先統一單位.

D=5315/S

緯絲有兩種原料，那你要知道兩種原料的排列.再按比例來計算每種原料的用紗量.

如緯線排列是A5B3A6B4

那麼在計算A緯原料時緯密按坯布緯密X11/18計算，別的按以上公式計算，

B緯原料計算時緯密按坯布緯密X7/18計算，別的按以上公式計算

織縮和工藝縮率化纖按5%~30%計；全棉的按8~12%

這個係數隨着織物的緯密捻度增加成正比，與經浮點的加長成反比.

原料損耗，如果是經緯統一的按4%~5%，經緯不通用的按6~8%

接着算坯布總成本=(經+緯)的原料成本+織造費用

織造費大多按坯布的緯密來定的，噴水機在4~8分/緯，這個與織廠的地理位置和產品的加工難度有關

成品布成本=坯布成本X染縮率+染費+運費包裝等雜費

注：密度指1釐米內的根數

=（P（經密）X D旦尼爾X 門幅÷（1—煉減率）X9000）X（1+折縮率）X（1+捻縮率）X（1±煉縮率）=（ ）克/M

若經緯都是真絲，一般煉減率為25%，滌綸差不多，其餘的折縮率、捻縮率、煉縮率等都要靠經驗。 注：若經線中為雙股線則應DX2。

=（P（緯密）X D旦尼爾X筘幅÷（1—煉減率）X9000）X（1+捻縮率）X（1±煉縮率）=（ ）克/M

筘幅：內幅X（1+折縮率） 同樣若緯線是雙股，則DX2；三股則DX3

等重法來設計面料

A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1為原經線/緯線密度；P2為新經線/緯線密度，D1為原經線纖度（粗細）；D2為新經線纖度

例：若現手上有一塊麪料，緯線為20根/釐米，纖度為100D滌綸，要換成纖度為150D滌綸，則新設計的面料的緯線是多少根？

P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根

不考慮新舊產品的折縮率、煉縮率、捻縮率等（並設筘幅為100）計算重量。

舊：G=20X100X100÷9000=22.22克

新：G=13.33X150X100÷9000=22.22克 新舊面料的重量相等。

S 英制支數（英寸） 旦尼爾數與英支換算 D=5315/S

N 公制支數 （麻、羊毛） 旦尼爾數與公支換算 D=9000/N

由上面兩個公式可推出：S=0.591N ； N=1.692 S

dtex 分特克斯 D=0.9 dtex 或 D=dtex/1.11

一般梭織服裝加工的基礎知識。

面輔料進廠檢驗→技術準備→裁剪→縫製→鎖眼釘釦→整燙→成衣檢驗→包裝→入庫或出運。

面料進廠後要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗，符合生產要求的才能投產使用。在批量生產前首先要進行技術準備，包括工藝單、樣板的制定和樣衣製作，樣衣經客户確認後方能進入下一道生產流程。面料經過裁剪、縫製製成半成品，有些梭織物製成半成品後，根據特殊工藝要求，須進行後整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等，最後通過鎖眼釘釦輔助工序以及整燙工序，再經檢驗合格後包裝入庫。

在批量生產前，首先要由技術人員做好大生產前的技術準備工作。技術準備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的製作三個內容。技術準備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客户要求的重要手段。

工藝單是服裝加工中的指導性文件，它對服裝的規格、縫製、整燙、包裝等都提出了詳細的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節問題也加以明確，見表1－1。服裝加工中的各道工序都應嚴格參照工藝單的要求進行。

樣板製作要求尺寸準確，規格齊全。相關部位輪廓線準確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規格、絲綹方向及質量要求，並在有關拼接處加蓋樣板複合章。

在完成工藝單和樣板制定工作後，可進行小批量樣衣的生產，針對客户和工藝的要求及時修正不符點，並對工藝難點進行攻關，以便大批量流水作業順利進行。樣衣經過客户確認簽字後成為重要的檢驗依據之一。

裁剪前要先根據樣板繪製出排料圖，“完整、合理、節約”是排料的基本原則。在裁剪工序中主要工藝要求如下：

（1）拖料時點清數量，注意避開疵點。

（2）對於不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服裝上出現色差現象。對於一匹面料中存在色差現象的要進行色差排料。

（3）排料時注意面料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求，對於起絨面料（例如絲絨、天鵝絨、燈芯絨等）不可倒順排料，否則會影響服裝顏色的深淺。

（4）對於條格紋的面料，拖料時要注意各層中條格對準並定位，以保證服裝上條格的連貫和對稱。

（5）裁剪要求下刀準確，線條順直流暢。鋪型不得過厚，面料上下層不偏刀。

（6）根據樣板對位記號剪切刀口。

（7）採用錐孔標記時應注意不要影響成衣的外觀。裁剪後要進行清點數量和驗片工作，並根據服裝規格分堆捆紮，附上票簽註明款號、部位、規格等。

縫製縫製是服裝加工的中心工序，服裝的縫製根據款式、工藝風格等可分為機器縫製和手工縫製兩種。在縫製加工過程實行流水作業。

粘合襯在服裝加工中的應用較為普遍，其作用在於簡化縫製工序，使服裝品質均一，防止變形和起皺，並對服裝造型起到一定的作用。其種類以無紡布、梭織品、針織品為底布居多，粘合襯的使用要根據服裝面料和部位進行選擇，並要準確掌握膠着的時間、温度和壓力，這樣才能達到較好的效果。

梭織服裝加工中，縫線按一定規律相互串套聯結配置於衣片上形成牢固而美觀的線跡。線跡可基本概括為以下四種類型：

鏈式線跡是由一根或二根縫線串套聯結而成。單根縫線的稱單線鏈縫。其優點是單位長度內用線量少，缺點是當鏈線斷裂時會發生邊鎖脱散。雙根縫線的線跡稱為雙線鏈縫，是由一根針線和鈎子線互相串套而成，其彈性和強力都較鎖式線跡為好，同時又不易脱散。單線鏈式線跡常用於上衣下襬、褲口繰縫、西服上衣的扎駁頭等。雙線鏈式線跡常用於縫邊、省縫的縫合，褲子的後縫和側縫，鬆緊帶等受拉伸較多，受力較強的部位。

亦稱穿梭縫跡線，由二根縫線交叉聯接於縫料中，縫料的兩端呈相同的外形，其拉伸性、彈性較差，但上下縫合較緊密。直線形鎖式線跡是最常見的縫合用線跡，由於用線量較少，拉伸性較差，常用於兩片縫料的縫合。如縫邊、省縫、裝袋等。

是由若干根縫線相互循環串套在縫料邊緣的線跡。根據組成線跡的縫線多少而稱呼其名（單線包縫、雙線包縫……六縫包縫）。其特點是能使縫料的邊緣被包住，起到防止面料邊緣脱散的作用。當縫跡受拉伸時，面線、底線之間可以有一定程度的相互轉移，因而縫跡的彈性較好，故被廣泛用於機織物的包邊。三線包縫和四線包縫為最常用的機織製品服裝的包邊。五線包縫和六線包縫又稱為“複合線跡”，由一個雙線包縫同三線包縫或四線包縫線跡組合而成。其最大特點是強力大，可同時進行合縫和包縫，從而提高縫跡的密度和縫製的生產效率。

由兩根以上針線和一根彎鈎線相互穿套而成，有時在正面加上一根或二根裝飾線。繃縫線跡的特點是強力大，拉伸性好，縫跡平整，在某些場合（如拼接縫）也可起到防止織物邊緣脱散的作用。

基本縫合的形式除了基本縫製外，根據款式工藝要求還有抽褶、貼布繡等加工方式。梭織服裝縫製中針、線以及針跡密度的選擇，都應考慮到服裝面料質地及工藝的要求。

縫針可用“型和號”加以分類，根據形狀，縫針可分為S、J、B、U、Y型，對應不同的面料，分別採用適宜的針型。

我國使用的縫針的粗細以號數來區別，粗細程度隨着號數的增加而越來越粗，服裝加工中使用的縫針號型一般從5號～16號，不同的服裝面料採用不同粗細的縫針

縫線的選擇原則上應與服裝面料同質地、同色彩（特別用於裝飾設計的除外）。縫線一般包括絲線、棉線、棉/滌綸線、滌綸線等。在選擇縫線時還應注意縫線的質量，例如色牢度、縮水率、牢度租強度等等。

針跡密度是指針腳的疏密程度，以露在布料表面3cm內的縫合數來判斷，也可用3cm布料內針孔數來表示。

服裝的縫製整體上要求規整美觀，不能出現不對稱、扭歪、漏縫、錯縫等現象。條格面料在縫製中要注意拼接處圖案的順連，條格左右對稱。縫線要求均勻順直，弧線處圓潤順滑；服裝表面切線處平服無皺痕、小折；縫線狀態良好，無斷線、浮線、抽線等情況；重要部位例如領尖不得接線。

服裝中的鎖眼和釘釦通常由機器加工而成，釦眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱為睡孔和鴿眼孔。

睡孔普遍用於襯衣、裙、褲等薄型衣料的產品上。鴿眼孔多用於上衣、西裝等厚型面料的外衣類上。鎖眼應注意以下幾點：（1）釦眼位置是否正確。（2）釦眼大小與鈕釦大小及厚度是否配套。（3）釦眼開口是否切好。（4）有伸縮性（彈性）或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔時在裏層加布補強。鈕釦的縫製應與釦眼的位置相對應，否則會因扣位不準造成服裝的扭曲和歪斜。釘釦時還應注意釘釦線的用量和強度是否足以防止鈕釦脱落，厚型面料服裝上釘釦繞線數是否充足。

人們常用“三分縫製七分整燙”來強調整燙是服裝加工中的一個重要的工序。

整燙的主要作用有三點：

（1）通過噴霧、熨燙去掉衣料皺痕，平服折縫。

（2）經過熱定型處理使服裝外型平整，褶襉、線條挺直。

（3）利用“歸”與“拔”熨燙技巧適當改變纖維的張縮度與織物經緯組織的密度和方向，塑造服裝的立體造型，以適應人體體型與活動狀態的要求，使服裝達到外形美觀穿着舒適的目的。

影響織物整燙的四個基本要素是：温度、濕度、壓力和時間。其中熨燙温度是影響熨燙效果的主要因素。掌握好各種織物的熨燙温度是整理成衣的關鍵問題。熨燙温度過低達不到熨燙效果；熨燙温度過高則會把衣服熨壞造成損失。

各種纖維的熨燙温度，還要受到接觸時間、移動速度、熨燙壓力、有無墊布、墊布厚度及水分有無種種因素的影響。

整燙中應避免以下現象的發生：

（1）因熨燙温度過高時間過長造成服裝表面的極光和燙焦現象。

（2）服裝表面留下細小的波紋皺摺等整燙疵點。

（3）存在漏燙部位。

服裝的檢驗應貫穿於裁剪、縫製、鎖眼釘釦、整燙等整個加工過程之中。在包裝入庫前還應對成品進行全面的檢驗，以保證產品的質量。

成品檢驗的主要內容有：

（1）款式是否同確認樣相同。

（2）尺寸規格是否符合工藝單和樣衣的要求。

（3）縫合是否正確，縫製是否規整、平服。

（4）條格面料的服裝檢查對格對條是否正確。

（5）面料絲縷是否正確，面料上有無疵點，油污存在。

（6）同件服裝中是否存在色差問題。

（7）整燙是否良好。

（8）粘合襯是否牢固，有否滲膠現象。

（9）線頭是否已修淨。

（10）服裝輔件是否完整。

（11）服裝上的尺寸嘜、洗水嘜、商標等與實際貨物內容是否一致，位置是否正確。

（12）服裝整體形態是否良好。

（13）包裝是否符合要求。

服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種，箱裝一般又有內包裝和外包裝之分。

內包裝指一件或數件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀。一些特別款式的服裝在包裝時要進行特殊處理，例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。

外包裝一般用紙箱包裝，根據客户要求或工藝單指令進行尺碼、顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼，獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整，顏色尺寸搭配準確無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客户、指運港、箱號、數量、原產地等，內容與實際貨物相符。

把好面料質量關是控制成品質量重要的一環。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。

面料檢驗包括外觀質量和內在質量兩大方面。外觀上主要檢驗面料是否存在破損、污跡、織造疵點、色差等等問題。經砂洗的面料還應注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵點。影響外觀的疵點在檢驗中均需用標記注出，在剪裁時避開使用。

面料的內在質量主要包括縮水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三項內容。在進行檢驗取樣時，應剪取不同生產廠家生產的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進行測試，以確保數據的準確度。

同時對進廠的輔料也要進行檢驗，例如鬆緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鍊順滑程度等等，對不能符合要求的輔料不予投產使用。