朗格多克-魯西永大區

朗格多克-魯西永大區分為五省：東比利牛斯省、奧德省、加爾省、洛澤爾省，省會分別為佩皮尼昂、卡爾卡松、蒙彼利埃、尼姆、芒德。

朗格多克-魯西永大區，緊靠地中海海岸，南面是東比利牛斯省(Pyrénées orientales)，北面是洛澤爾省(Lozère)。這裏是裸露着白色的石灰岩山地、生長着灌木的荒涼之地、一望無際的沼澤地、發射着地中海強烈的陽光。朗格多克-魯西永(Languedoc-Roussillon)大區呈現出階梯型的對比鮮明的地勢差異。從佩皮尼昂(Perpignan)到加泰羅尼亞(catalane)，攀登運動愛好者可以前往咯尼谷(Canigou)；當然喜歡大海的遊客還可以去海邊散步，欣賞大海的美景，同時在這裏人們會發現維美爾(Vermeil)海濱的許多宜人的海港，如：考利烏爾(Collioure)、阿爾日萊(Argelès)、聖西普蘭(Saint-Cyprien)等。一定要去瑪麗那碼頭(quai de la Marine)的小酒館品嚐一下漁家的風味菜餚，您將會不虛此行。距此不遠的地方就是長約18公里的島塘(l'étang de Thau)。世界馳名的牡蠣已經代替了古老的製鹽業成為了這裏經濟的主要支柱。這裏除了種植葡萄外，還種植一些水果、蔬菜、沒有什麼特殊的產品。雖然沒什麼令人矚目的產業，但這裏的古蹟卻很多。在埃格-莫爾特(Aigues-Mortes)附近，在產鹽的沼澤地中聳立着一座城堡，建於12世紀的馬格勞那教堂(la cathédrale de Maguelone)仍然保留着這個大區珍貴的歷史遺產，收藏了各個城市的捐贈品。

蒙彼利埃(Montpellier)擁有13世紀就開設了醫學系的大學，而且作為20世紀的偉大詩人瓦萊裏的出生地而廣為人知。曾經是中世紀要塞城市的卡爾卡松(Carcassonne)，很久以來形同廢墟。到19世紀才完全修復，景緻非常的壯觀美麗。於澤斯(Uzès)、加爾(Gard)、尼姆(Nîmes)都是具有特色的城鎮。在塞文山脈(Cévennes)，考爾比山脈(Corbières)和米奈爾瓦(Minervois)山脈的上面，還有上朗格多克自然公園(Parcs naturels du Haut-Languedoc)，冬季這裏是滑雪愛好者的天堂，夏季這裏則是踏青者的樂園。從與西班牙接壤處一直延伸到羅訥河三角洲，它那長長的沙灘和各個天然的瀉湖相間，是紅色火烈鳥的天堂，每年有長達300天的日照，吸引無數的旅遊者、度假者前往，他們總是被這裏的自然風光、文物古蹟所吸引。

朗格多克-魯西永大區擁有多項重要產業（副食品、信息產業、保健業、工程建設和服務業），和潛力產業（摩托體育、船業）。朗格多克—魯西永地區還有眾多優勢：發展中的農業、成功的旅遊業、高效率的物流業和電信基礎設施、清潔的環境、完整的房地產設施和高質量的生活。

地區擁有豐富的人才資源，尤其在創新，研發和技術轉讓領域：200個實驗室的1.1萬研發人員， “癌症中心”研究科技競爭園區，“基因中心”研究科技競爭園區，國際農業中心等。

朗格多克—魯西永地區的外資企業數量逐年攀升，2004年已經達到166家。吸引外資的5大主要產業是：信息產業、副食品、零售業、保健/生物 技術/化妝品、工程建設（包括建材）和包裝產業（玻璃、紙板、紙）。2006年，外資在朗格多克—魯西永地區的投資創造了1300個崗位。

葡萄酒

該區葡萄酒概況：

詳情：

拉圖酒莊建於1212年，原是法國國王腓力四世手下最得力的大將諾加雷的城堡和私人葡萄園,他請有名的釀造師來為自己釀造專有的葡萄酒。為了保護這份寶貴的歷史遺產，延傳傳統酒文化，釀酒世家凱巴勒家族接管了這片葡萄地，兩父子以播酒文化為主，擴建了酒窖和種植園，釀製出多款葡萄酒精品，獲得多項地區及國家酒業大獎，因此在酒界頗有名氣。 按照法國相關法律依據，本地區還沒有享受到法定產區劃分，所以拉圖酒莊不能享受城堡命名，但是葡萄酒質量已遠遠超出AOC法定酒。現在，正是由於有了拉圖酒莊優質的葡萄酒園，於澤公爵地區即將進入到AOC法定產區當中。屆時，他們會帶來更多的拉圖佳釀。莊園主凱巴勒先生將帶着古堡的神秘面紗，向我們展現法國釀酒的技術。

法國國家鐵路公司(SNCF)TGV高速火車站在蒙彼利埃(Montpellier)、納博訥(Narbonne)、佩皮尼昂(Perpignan)；蒙彼利埃(Montpellier)、尼姆(Nîmes)、卡爾卡松(Carcassonne)、佩皮尼昂(Perpignan)城市有機場；高速公路有A6和A75。

交通：可搭乘法國航空航班從北京、上海和廣州出發抵達巴黎後轉飛蒙彼利埃、佩皮尼昂、卡爾卡松。可搭乘歐洲鐵路列車TGV從巴黎出發，3小時15分鐘就可到達朗格多克魯西永大區的省會城市蒙彼利埃。

簡述

法國最東南端與西班牙國土緊密相連的部分有個複雜且拗口的名字———朗格多克魯西永大區。它在法國的眾多大區中絕對算得上是個異類，且不説它複雜多變的地貌與氣候，單是這裏的人們能夠同時兼具優雅細膩與激情四射的兩種氣質，便令人佩服不已。這個大區的釀酒人能同時兼具科學家與藝術家的特質，這裏的廚師以熱情與靈感為原料，令古老的美食傳統展現出新的面貌，這裏的手工藝人以無比的毅力與決心重現了老手藝的輝煌。

葡萄釀酒　釀造者的“幹勁兒極高”

法國西南部的這個朗格多克魯西永大區所擁有的，無論是葡萄種類，還是葡萄酒種類，甚至土壤、氣候、環境類型之豐富都達到了一種令人難以置信的地步。這裏有7種紅葡萄，9種白葡萄以及15個葡萄產地。在這裏，你能很容易就碰到真心愛酒且懂酒的人。

在許多介紹法國葡萄酒的書籍當中，一提到朗格多克魯西永大區，通常出現的評價都是“該區的葡萄酒業釀造者幹勁兒極高”。在我的葡萄酒之路上，我總共碰上兩個叫Bernard且幹勁極高的釀酒人，他們恰好代表了這個大區典型的兩類釀酒人。

一個是La Sabine酒莊的主人Bernard Mallent，他在10年前買下了這個酒莊，開始了自己的葡萄酒生意，並打算從他這一代起為家族創造出葡萄酒釀造的傳統；而另一個是Chateau Valmy酒莊的Bernard Carbonnell，Carbonnell家族釀酒歷史要追溯到上個世紀初，而Bernard 本身已經是繼承家族產業的第三代。一個是三口之家撐起的新酒莊，一個是繼承傳統的老酒莊，以他們為首的朗格多克魯西永大區的釀酒人無一不把釀酒的過程視為藝術創作的過程，他們會為之傾注靈感、才華甚至全身心。都説葡萄酒的最終質量取決於釀酒人的技術和誠實，整個過程容不得出現半點疏忽，不然，縱使再怎麼天時地利，釀出的葡萄酒也是會着實令人掃興的。

葡萄酒就是釀酒師的個人簽名

法國的每一代釀酒人，哪怕他們是在相同的環境下用同一種葡萄釀製葡萄酒，其味道和風格也會有着細微的差別，即便同為釀酒師，也會對如何將葡萄酒的細膩、風格和韻味體現出來擁有自己的見解。所以出自名釀酒師之手的葡萄酒就如同他本人的簽名一樣清晰可辨。其實，無論是一切從頭開始的Bernard，還是繼承家業與名望的Bernard，對於他們來説，如何在競爭激烈的葡萄酒業中站穩腳跟，如何維護家族產業的名望並且創造出屬於自己的風格，他們所面臨的挑戰同樣艱鉅。

不過，好在，他們都是幹勁兒極高的朗格多克魯西永地區釀酒人的後輩，理想的氣候與土壤條件，再加上流傳了幾世紀的釀酒技術與孜孜不倦的獻身精神，釀造出醇美得令人歎為觀止的葡萄酒是遲早的事兒。

米其林二星美食，主廚回家也為妻子下廚

大區Corbières地區的Fontjoncouse小鎮上隱匿着一家米其林二星餐廳Gilles Goujon。我是個絲毫與美食家沾不上邊的人，在我看來，那些對食物無比挑剔的美食貴族們想必從小就習慣於那種精緻烹調的傳統，無論是在家中，還是在他們常去的餐廳，那裏一定擁有錦緞桌布，上面擺着閃亮的水晶杯以及裝着最精純橄欖油的調味瓶，頭頂當然少不了豪華的大吊燈。所以，別期望我能將在這家餐廳吃過的每一道菜的口感與徘徊在唇齒之間的餘香向你進行詳細描述。

我只能説從前菜的第一顆色澤誘人的小番茄直到甜點最後一口味道醇厚的蛋白牛奶酥，這絕對是一次令人無法抗拒的旅程。再遲鈍如我的人，也無法忽視這頓大餐背後的那個靈魂人物是以怎樣的心緒，精心挑選最新鮮、誘人的食材，悉心調製，最終奉上傑作的。

就在這時，笑容可掬的主廚Gilles Goujon出現在了桌旁，沒有高得嚇人的白帽子，他親切得就像在餐廳恰巧碰到過來打招呼的鄰居大叔。這個相貌憨厚的主廚向我坦白：“在家裏做飯的還是我，因為老婆從不進廚房”。“不過，”他緊接着説，“在家裏我們吃飯可是相當簡單”。即便如此，我相信，眼前的這位先生一旦走進廚房，哪怕是製作最簡單的三明治也會以君臨天下的氣勢一氣呵成地為親愛的太太奉上作品的。

年輕廚師協會鼓勵創意美食

真是想不通，以前怎麼會有人説朗格多克魯西永大區是法國的美食荒漠，當地人對於美食的重視程度自從1661年就是有據可查的，據史料記載，在當時，最受歡迎的職業正是廚師。直到今天，朗格多克魯西永大區的人們為了將悠久的美食傳統延續下去還費盡了心思。

當我在佩皮尼昂這個東比利牛斯省古城中的一家時尚餐廳用餐時，無意中得知，大區中居然有一個年輕廚師協會，協會在大區內選出30名平均年齡在25歲左右的年輕廚師。這30位廚師獲准可以以完全大膽的創意想象來烹製任何傳統美食，並在餐廳推出。

恰好我在的這家餐廳的主廚正好是協會的成員之一，作為統領廚房的靈魂人物，25歲的年齡實在令人難以想象，不過當這位年輕的主廚Michael Mateo匆匆忙忙地走出廚房，出現在我面前，你就會明白能夠從大區內上千名廚師中脱穎而出的決非等閒之輩，英俊非凡的面孔上顯現出的是超乎常人的自信。在他看來擁有創造力、好奇心、藝術靈感以及激情是成為好廚師的必備要素。

法國人喜歡為許多事情做規定，尤其是對於他們極為珍視的美食與美酒，因為這關乎他們的生活品質。但是所謂的規定並不是為了保持一成不變或者停滯不前，而是為了追求更高的質量，所以當法國人意識到新鮮血液對於傳統延續的重要性，便大膽地打破陳規，起用新人，此舉不僅能為年輕的廚師們創造絕佳的鍛鍊機會，也能夠令老牌名廚們不至於沉迷於過往的輝煌當中。

製鞋工藝

無論在朗格多克魯西永大區，還是西班牙的加泰羅尼亞地區，總能看到當地的女生隨意地踏着一雙雙顏色各異的麻底涼鞋晃來晃去。這種鞋在當地被稱為Espadrilles，法語“espadrille一詞來源於“espart”。Espart其實是地中海沿岸生長着的一種草，因為它的堅韌特性，常常被拿來做成粗繩，而這種麻底涼鞋正是用Espart草搓成的麻繩壓制而成，而鞋面通常是普通的棉布或帆布。

西班牙街邊小店外的鞋架上最常擺放着的就是那種純色鞋面的鞋子，只需6歐元，你也能將那份隨意穿在腳上。我漸漸發現，國境線這側的法國姑娘則心醉於那種鞋面由不同彩色條紋拼湊而成的麻底涼鞋，比起西班牙的隨意，則多了一份優雅與精緻，不過，一雙鞋的價格居然要到39歐元，明明是相同的製鞋工藝，只是圖案不同而已，價格卻相差6倍之多，着實令人費解。

鞋面布料的百年興衰

直到我去了西法邊境附近的法國小鎮St.Laurent de Cerdans才明白，原來，法國麻底鞋的獨特之處在於鞋面的布料。你可別小看那一款款擁有不同圖案的鞋子，在法國，其製作歷史已過百年，歷經了成功與挫敗，幾乎一度銷聲匿跡，幸好在堅守傳統的法國人的悉心守護下，它才得以再度出現在世人面前。

自古以來，St.Laurent de Cerdans這個邊境小鎮的人們一直都以自己所擁有的手工藝倍感自豪，織布、製鞋伴隨着人們度過了漫長的歲月，獨特的圖案、設計因此世代相傳。到了19世紀，一個名叫Joseph的當地人從巴塞羅那帶回了當時最為先進的織機，他創立了Sans et Garcerie公司，僱了250名工人，大量生產麻底鞋，令這個原本寂寞的小鎮變得熱熱鬧鬧，St.Laurent也大張旗鼓地成為當時遠近聞名的製鞋中心。但是，當人們穿着出產自St.Laurent的鞋子踏入20世紀之時，Sans et Garcerie公司卻逐漸走向衰敗，瀕臨破產，最令人痛心的是，掌握傳統手藝的老人們也相繼離開人世，幾乎將這門傳統工藝就此封存於世。

小鎮英雄復興傳統工藝

時光流轉，到了1994年，年輕的Francoise和Henri來到了St.Laurent de Cerdans，他們毫不猶豫地買下了這家公司，並將其更名為“Les Toiles du Soleil”。今天，當我走進這裏的產品展示廳，工作人員非常自豪地向我展示出當時被Francoise和Henri找回的六種以傳統工藝製成的珍貴的布料。

他們被當地人視為挽救傳統手藝的大英雄，設計師出身的他將這寶貴的技藝應用到了他們熟悉的家居設計領域，所以，廠房裏除了麻底涼鞋，你還能在各式各樣的家居飾品中見到這些布料的身影。