扎染

扎染有着悠久歷史。起源於黃河流域。起源於何時尚無定論。據記載，早在東晉，紮結防染的絞纈綢已經有大批生產。公元408年東晉時期的作品，扎染這種工藝早在東晉時期就已經成熟了。當時絞纈產品，有較簡單的小簇花樣，如蝴蝶、臘梅、海棠等；也有整幅圖案花樣，如白色小圓點的“魚子纈”，圓點稍大的“瑪瑙纈”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎纈”等。 ^[7]  在南北朝時，扎染產品被廣泛用於漢族婦女的衣着。唐代是中國古代文化鼎盛時期，絞纈的紡織品甚為流行、更為普遍，“青碧纈衣裙”成為唐代時尚的基本式樣。北宋時，絞纈產品在中原和北方地區流行甚廣。 ^[8] 

布匹是扎染的載體，沒有紡織也就沒有布帛、絲錦，沒有了諸如此類的載體，也就不可能有在載體上的任何塗染的美術工藝。

我國紡織的歷史從現存的史料看，至少可以追溯到商代或西周。在商代和西周的墓葬中，都曾發現過不少玉蠶，説明當時人們對蠶桑的重視。到了春秋戰國，絲織工藝進步很快，從現有發掘出來的實物和文獻資料上看，當時的絲織品種類繁多，圖案精美。及至漢代，絲織品和染織技法有了長足的進步，品類已可分為綿、綾、綺、羅、紗、練、紈絹、綈、緞等十數個類別。與此同時，還形成了中原地區以臨淄、襄邑等地為主的絲織生產中心。

我國傳統社會以男耕女織的基本經濟形態形成之後不太長的時期，社會思潮中便出現了對“織女”的崇拜。漢代畫像石星像圖中就有“織女”的美麗形象。西漢長安昆明池畔也發現了“織女”的石雕像。這些文物中的“織女”，也就是我國民間無數從事紡織、刺繡、縫紉等手工藝勞動生產的婦女的神化形象。

西晉絞纈上襦(2張)

在古代文獻中也有許多紡織生產勞動的記述和描繪。比如《墨子·辭過》：“女工作文采”，就是説在春秋戰國時期，織女的勞動已經不僅只是紡織布帛，而且在布帛、絲織上“作文采”了。孟郊《織婦詞》説：“筋力日已疲，不息窗下機”，生動地描繪了織女們艱辛的勞作；王建《織錦曲》寫道：“紅縷葳蕤紫茸軟，蝶飛參差花宛轉。一梭聲盡重一梭，玉腕不停羅袖卷。”描繪了織女的心靈手巧的紡織勞動。正是她們夜以繼日的勞動，創造出舉世聞名的中國紡織、織染的精品。

古代織女們進行紡織的原始織機是什麼模樣？我想，大致就是文獻上説的“踞織機”。東漢王逸《機織賦》：“纖纖靜女，經之絡之”，“動搖多容，俯仰生姿”，是對織女勞作的精彩描繪。正是她們的辛勤勞作，織就了“方圓綺錯，極妙窮奇，蟲禽品獸，物有其宜”的精美紡織品。

扎染“秦漢始有之”（工儀實錄），已有數千年曆史，這支古代染纈中的奇葩，一直以自己獨特而奇妙的美姿根深蒂固生長在人民中間，點綴、美化人民的生活。樸實無華，天然成趣的扎染這支古老的染纈奇葩，必將在中原大地重放光彩，更加絢麗。

在南北朝時，扎染產品被廣泛用於婦女的衣着，在“搜神後記”中就有“紫纈襦”（即上衣）、“青裙”的記載，而“紫纈襦”就是指有“鹿胎纈”花紋的上衣。唐代是我國古代文化鼎盛時期，絞纈的紡織品甚為流行、更為普遍，在唐詩中我們可看到當時婦女流行的裝扮就是穿“青碧纈”，着“平頭小花草履”。在宮廷更是廣泛流行花紋精美的絞纈綢，“青碧纈衣裙”成為唐代時尚的基本式樣。史載盛唐時，扎染技術傳入日本等國，日本將我國的扎染工藝視作國寶，至今在日本的東大寺內，還保存着我國唐代的五彩絞纈。後經日本又流傳入我國雲南，由於雲貴地區的水資源豐富，氣候温和，所以古老的扎染工藝在那裏落户。唐貞元十六年，南詔舞隊到長安獻藝，所着舞衣“裙襦鳥獸草木，文以八彩雜革”即為扎染而成。

扎染技法的採用。使面料富於變化，既有樸實渾厚的原始類，又有變換流動的現代美，具有中國畫水墨韻味的美和神奇的朦朧美，扎染服裝是立足民族文化的既傳統有現代的服裝藝術創作。夾染、抓染、線串染及疊染等出現各種不同的紋路效果。在同一織物上運用多次紮結、多次染色的工藝，可使傳統的扎染工藝由單色發展為多種色彩的效果。古時候染料一般用植物染料，亦稱草木染。常用的染料有紅花，紫草，藍靛等。那時候的扎染技法有米染，面染，豆染等。即用豆麪，石灰調成防染槳，通過花板塗在布上，然後煮染，可出現蘭底白花的效果。根據設計圖案的效果，用線或繩子以各種方式綁紮布料或衣片，放入染液中，綁紮處因染料無法滲入而形成自然特殊圖案的一種印花方法。也可將成形的服裝直接扎染。分串扎和撮扎兩種方式。前者圖案猶如露珠點點、文靜典雅，後者圖案色彩對比強烈、活潑清新。一般可用來做較為寬鬆服裝、圍巾等。多選用絲綢面料。

明清時期，染織技藝已到達很高的水平，出了染布行會，明朝洱海衞紅布、清代喜洲布和大理布均是名噪一時的暢銷產品。至民國時期，居家扎染已十分普遍，以一家一户為主的扎染作坊密集著稱的周城、喜洲等鄉鎮，已經成為名傳四方的扎染中心。

扎染顯示出濃郁的民間藝術風格，1000多種紋樣是千百年來歷史文化的縮影，折射出人民的民情風俗與審美情趣，與各種工藝手段一起構成富有魅力的織染文化。大理染織業繼續發展，周城成為遠近聞名的手工織染村。1984年，周城興建了扎染廠，帶動近5000名婦女參加扎花，80%以上銷往日、英、美、加等10多個國家和地區，供不應求。這裏，婦女們個個在扎花，户户在入染，已成為重要的扎染織物產地。只有認真解決上述問題，才能促進織染技藝的傳承和發展。2006年，扎染技藝經國務院批准入選《第一批國家級非物質文化遺產名錄》，申報地區為雲南省大理市、四川省自貢市。 ^[9-10] 

據《實儀錄》載：“漢年間有染纈色法，不知何人所造。”扎染—一代名染。首批國家級非物質文化遺產擴展項目。自貢扎染包括“扎染、拔染、防染”，是自貢漢族傳統的工藝美術品，以雋秀、清新、淳樸、富有民間特色而蜚聲國內外。扎染大師張宇仲和扎染工作者在發掘整理民族藝術遺產的基礎上，吸收了國畫、裝飾畫、油畫及現代畫派的手法，形成了古樸、典雅、粗獷、動中求靜、細膩恬適、抽象和具體巧妙結合的自貢扎染特色。自貢扎染產品，除牀單、窗簾、桌布、提包等各類生活用品外，還大量生產色調各異、圖案新穎的花布、裝飾壁掛。1986年，自貢扎染應邀赴香港展出，《文匯報》、香港亞洲電視台等媒體予以了大規模的報道和宣傳。自貢扎染多次被評為四川省優秀工藝品，並作為特色旅遊品遠銷美、法、德、日等國家。 ^[11]  1992年上海科教電影廠在自貢拍攝了科教片《自貢扎染》，在海內外播映反響強烈。自貢扎染歷年來在各種展評優活動中，榮獲“國際博覽會銀獎”、“國家旅遊優質產品”等二十二項部級大獎。1993年，日本國樂染會主宰出原修子參觀了自貢扎染廠後評價説：自貢扎染技術“體現了中國當代扎染藝術的較高水平”。 ^[12]  張曉平作品《天音》系列以及徐仁杰作品《卷軸畫鹽場古韻》獲得了2012年四川省工藝美術金獎。 ^[13] 

“現代扎染是針對傳統扎染、蠟染和藍印花布這三種傳統染色工藝提出的一個全新概念：即在各種紡織面料和成衣上運用現代防染科學技術和各種特殊工藝手法，創造出區別於傳統“三染”、工業印染審美特徵的具有現代審美意義的平面、立體或單色和多色交融新圖形的可產業化的藝術實踐活動”。（①）作為一種獨特的工藝文化，與傳統扎染一樣，現代扎染在傳承歷史文脈的同時，還在本質上體現出自身反映不同文化背景、傳達不同時代氣息的特徵，具有“筆墨當隨時代變化”（石濤語）的開放性特點。那麼，在信息化、數字化快速發展、數字技術已經廣泛地應用到各個領域，“數碼思維”和“數碼行為”成為我們正常“生活方式”的今天，數字化處理技術產生的數碼藝術也必然能為現代扎染藝術借鑑，併成為當代設計師創造現代扎染新圖形的重要工具和主要設計語言。

扎染布是在大理城鄉隨處可見它的蹤影。扎染不僅代表着一種傳統，而且已成為一種時尚。扎染如此受歡迎，是由於它特有的有別於其它染織物的個性。它樸素自然，藍地上的白花清清雅雅，毫不張揚，符合人的情致，貼近人的生活，充滿人性色彩，是人民勤勞、質樸、純潔、誠實、善良和樂觀、開朗、熱情好客等美好品格和情趣化合成的。扎染在人們心目中已成為特殊的文化象徵和民族傳統藝術的標徽。

在唐代時期，扎染已在白族地區成為民間時尚，扎染製品也成了向皇帝進獻的貢品。 ^[14]  大理白族扎染是白族人民的傳統民間工藝產品，集文化、藝術為一體，其花形圖案以規則的幾何紋樣組成，佈局嚴謹飽滿，多取材於動、植物形象和歷代王宮貴族的服飾圖案，充滿生活氣息。其扎染分為扎花和浸染兩個環節。扎花是以縫為主、縫紮結合的手工扎花方法，具有表現範圍廣泛、刻畫細膩、變幻無窮的特點：浸染採用手工反覆浸染工藝，形成以花形為中心，變幻玄妙的多層次暈紋，凝重素雅，古樸雅緻。產品有匹色布、桌巾、門簾、服裝、民族包、帽子、手巾、圍巾、枕巾、牀單等上百個品種。

巍山彝族扎染採用天然植物染料，發揮傳統民間扎花工藝特色，做工精緻、當然精美、圖案新穎多變，具有古樸、典雅、自然、大方的特點，既有較高明的藝術欣賞價值，又有較強的實用性。彝族扎染有藍染、彩染、貼花等系列產品。製成品有枱布、壁掛、門簾、衣服、裙、帽、包、地毯及各種面料。用户可根據各種圖案花布，用來製作衣裙、圍腰、被面、牀單、門窗、窗簾、桌椅帽等。用扎染製作的衣裙、牀單、門窗、窗簾穿在身上，掛在室內，別一番古樸、典雅的風味。 ^[15] 

“有松鳴海絞”是名古屋有松、鳴海地區為中心出現的扎制藍染技術，“絞”既為扎制之意，使用木棉布料自江户時代出現以來傳承400餘年而不絕，現今被指定為無形文化財加以保護，更是東海道地區的第一名產。扎制技法多樣，扎製出的紋樣亦眼花繚亂，其中頗具代表性的“鹿子扎”多用於製作和服，而“手蜘蛛扎”、“三浦扎”、“嵐扎”、“筋扎”等等則是運用傳統技法。多數的手工職人自年幼便開始研習，磨礪數十年間的手藝方可出師。至今仍然活躍於手工扎制第一線的，也多為行已七八十歲的長者。採用分業制的有松鳴海絞藍染，正是依賴着諸位熟練職人得以延續。 ^[16] 

在印度，扎染工藝直到今天仍在印度民族服裝上廣泛地使用。印度的扎染品種豐富、形式多樣、製作精巧，其中以卷扎技法最具特色，產量居世界第一。 ^[17] 

扎染工藝分為紮結和染色兩部分。它是通過紗、線、繩等工具，對織物進行扎、縫、縛、綴、夾等多種形式組合後進行染色。其目的是對織物紮結部分起到防染作用，使被紮結部分保持原色，而未被紮結部分均勻受染。從而形成深淺不均、層次豐富的色暈和皺印。織物被扎的愈緊、愈牢、防染效果愈好。它既可以染成帶有規則紋樣的普通扎染織物；又可以染出表現具象圖案的複雜構圖及多種絢麗色彩的精美工藝品，稚拙古樸，新穎別緻。扎染以藍白二色為主調所構成的寧靜平和世界，即用青白二色的對比來營造出古樸的意藴，且青白二色的結合往往給人以“青花瓷”般的淡雅之感，而平和與寬容更體現在扎染的天空中。

扎染一般以棉白布或棉麻混紡白布為原料，主要染料來自蒼山上生長的寥藍、板藍根、艾蒿等天然植物的藍靛溶液，尤其是板藍根。以前用來染布的板藍根都是山上野生的，屬多年生草本，開粉色小花，後來用量大了，染布的人家就在山上自己種植，好的可長到半人高，每年三四月間收割下來，先將之泡出水，注到木製的大染缸裏，摻一些石灰或工業鹼，就可以用來染布。扎染的製作方法別具一格，舊籍生動地描述了古人制作扎染的工藝過程：“‘擷’撮採線結之，而後染色。即染，則解其結，凡結處皆原色，餘則入染矣，其色斑斕。”扎染的主要步驟有畫刷圖案、絞扎、浸泡、染布、蒸煮、曬乾、拆線、漂洗、碾布等，其中主要有扎花、浸染兩道工序，技術關鍵是絞扎手法和染色技藝。染缸、染棒、曬架、石碾等是扎染的主要工具。

扎花，原名扎疙瘩，即在布料選好後，按花紋圖案要求，在布料上分別使用撮皺、摺疊、翻卷、擠揪等方法，使之成為一定形狀，然後用針線一針一針地縫合或纏扎，將其紮緊縫嚴，讓布料變成一串串“疙瘩”。

扎染用的布料過去完全採用白族自家手工織的較粗的白棉土布，現在土布已較少，主要用工業機織生白布、包裝布等布料，吸水性強，質地柔軟。先由民間美術設計人員根據民間傳統和市場的需要，加上自己一定的創作，畫出各式各樣的圖案，由印工用刺了洞的蠟紙在生白布上印下設計好的圖案，再由婦女將布領去，用細緻的手工按圖案縫上，再送到扎染廠或各家染坊。

浸染，即將紮好“疙瘩”的布料先用清水浸泡一下，再放入染缸裏，或浸泡冷染，或加温煮熱染，經一定時間後撈出晾乾，然後再將布料放入染缸浸染。如此反覆浸染，每浸一次色深一層，即“青出於藍”。縫了線的部分，因染料浸染不到，自然成了好看的花紋圖案，又因為人們在縫扎時針腳不一、染料浸染的程度不一，帶有一定的隨意性，染出的成品很少一模一樣，其藝術意味也就多了一些。

浸染到一定的程度後，最後撈出放入清水將多餘的染料漂除，晾乾後拆去纈結，將“疙瘩”挑開，熨平整，被線扎纏縫合的部分末受色，呈現出空心狀的白布色，便是“花”；其餘部分成深藍色，即是“地”，便出現藍底白花的圖案花紋來，至此，一塊漂亮的扎染布就完成了。“花”和“地”之間往往還呈現出一定的過渡性漸變的效果，多冰裂紋，自然天成，生動活潑，克服了畫面、圖案的呆板，使得花色更顯豐富自然。

扎染取材廣泛，常以當地的山川風物作為創作素材，其圖案或蒼山彩雲，或洱海浪花，或塔蔭蝶影，或神話傳説，或民族風情，或花鳥魚蟲，妙趣天成，千姿百態。在浸染過程中，由於花紋的邊界受到藍靛溶液的浸潤，圖案產生自然暈紋，青裏帶翠，凝重素雅，薄如煙霧，輕若蟬翅，似夢似幻，若隱若現，韻味別緻。有一種迴歸自然的拙趣。

扎染是中國一種古老的紡織品染色工藝，大理叫它為疙瘩花布、疙瘩花。《資治通鑑備註》詳細的描述了古代扎染過程：“撮揉以線結之，而後染色，既染，則解其結，凡結處皆原色，與則入染矣，其色斑斕。”其加工過程是將織物摺疊捆紮，或縫絞包綁，然後浸入色漿進行染色，染色是用板藍根及其它天然植物，故對人體皮膚無任何傷害。扎染中各種捆紮技法的使用與多種染色技術結合，染成的圖案紋樣多變，具有令人驚歎的藝術魅力.扎染在中國約有1500年的歷史。現存最早的實物是東晉年代的絞纈印花絹。唐代扎染髮展到鼎盛時期，貴族穿絞纈的服飾成為時尚。北宋時期因扎染製作複雜，耗費大量人工，朝廷曾一度明令禁止，從而導致扎染工藝衰落，以致消失。但西南邊陲的少數民族仍保留這一古老的技藝。除中國外，印度、日本、柬埔寨、泰國、印度尼西亞、馬來西亞等國也有扎染手工藝。20世紀70年代，扎染成為流行的手工藝，廣泛應用於服裝、領帶、壁掛等。在同一織物上運用多次紮結、多次染色的工藝，可使傳統的扎染工藝由單色發展為多種色彩的效果。 ^[18] 

蠟染和扎染都是在雲南若干種民族中流行的傳統印染方式，兩者的原理相似，工藝上略有區別。蠟染就像照相術一樣，照相術是利用光化學原理，首先對負片（底片）進行光化學反應，按照光的強度，反應程度就不一樣，最後形成了越黑的影象物體越透明，越白的影象越黑，被蠟附着的面料就沒有，仍然保持原來面料的顏色，在蠟附着的邊緣，由於蠟的滲透，被染的顏色也形成了滲透的樣子，並且顏色有從無到有的過渡效果，當年鍊金的人如果繼續研究化學及蠟染的話，可能就可以發明照相機了。

扎染與蠟染的染料是可以一樣的，但扎染的方法更加生動，面料不是靠蠟來附着，而是依靠繩子來裹紮一部分面料，被扎住的部分不放到染料中，其他部分一樣就形成了與染料一致的顏色，捆紮部分也由於液體的浸透形成了顏色的過渡。

用蠟染和扎染工藝製成的壁掛、其他工藝品，極富民族特色，一直深得國內外遊客的青睞。若是花色呢就是扎染更自然一些。但要是論圖案畫呢！就應該是蠟染圖案更加豐富多彩，形象地再現了人物風貌、山水花鳥、耐人鑑賞。更加生動活潑。

扎染是採用針、線等工具將織物根據自己的喜好紮緊，然後染色。由於紮緊處染料無法滲透，所以拆線後便形成了各式圖案。它與印花不同，印花一般可以看作局部染色，要實現印花，必須先依據設計人員設計的花型製作成篩網（或滾筒），在需要的地方印上顏色，不需要的地方則不上色，所需工藝較為複雜，印出的花型也是完全一致的。扎染用染色方法達到了印花的效果，而且由於手工扎法無重現性，所以世上不可能有完全相同的扎染飾品，這就是扎染的獨特魅力。

數碼藝術是信息化、數字化時代產物下的一種新興藝術門類，反映着強烈的現代文化氣息。拉薩爾—新航藝術學院視覺系主任古納南（Gunalan Nadarajan）説：“數碼藝術指的是那些運用電腦科技各方面的新發展，尤其是資訊、傳播、圖像、生物科學等研究成果，進行創作的藝術形式和過程”（②）。這種藝術創作的形式與以往的模式有所改變。它打破了以往單純設計師創作的模式和思維，能夠把電腦科技以及相關的新信息、新技術進行集合，實現了將電腦強大的存儲功能、編輯功能和設計師的創意能力組合起來，進行“人機互動”設計的超強功能的整合，進而使設計師最大化地對各種事物、各個學科體系的資源進行有效的整合與裂變，產生出陌生驚奇、獨具一格、令人難忘和充滿未來感的全新視覺形象。

以市場為導向，在相應的載體上創造出新的視覺圖案，形成獨具創意、適銷對路和具有藝術附加值的紡織服飾產品滿足市場需求，是現代扎染進行產業化藝術實踐活動的最終目的。因此，扎染藝術突破傳統、經典工藝和材料的限制，借鑑數碼藝術進行現代扎染圖案設計，可謂“與時俱進”。它既有一定的理論研究價值，又有着很強的應用實踐性。 ^[19] 

黃河孕育了古老的中原扎染，北宋年間扎染作坊（當地稱為染坊）以遍佈市林，民間統稱中州扎染。民間所用布料，多用白棉布，只有官府豪門才用絲綢。扎染品多用於漢族民間婚嫁，姑娘出嫁時，多把這些扎染的布料做成衣、裙、被、褥擺在箱櫃，櫥的上面，由娘嫁人抬着送往婆家，叫作“擺箱”姑娘們用這種方法，一來表現孃家富有，自己心靈手巧；二來寄託自己對未來生活的憧憬和希望。

隨着市場需求的擴大，扎染的圖案也越來越複雜和多樣化，起碼有數百種之多，而且各種尺寸大小都有，衍生出扎染包、扎染帽、扎染衣裙等琳琅滿目的工藝品。在現代生活中扎染作為一種高檔的工藝形式，被時裝工藝廣泛的採用，經過設計人員的巧妙構思，採用質地飄柔的天然真絲面料、配色和紋樣進行服裝創作，使人們感到舒展、流暢，具有獨到的民族特色。

隨着人們物質生活和文化生活水平的不斷提高，以及服飾時裝化的步步升温，使得扎染藝術倍受國內外消費者和時裝界的追求和青睞。扎染普遍應用在絲巾以及服飾上面。扎染可用在真絲、全棉、化纖、皮革、麻、毛等面料上。件與長度不限，匹料生產不開剪，不破損，使客户任意使用裁剪。

現代染料品種豐富，扎染工藝有了多種選擇。活性染料可低温操作。分散染料滲透力好，直接染料效果自然。目前扎染已不再限於服飾的運用，有其更廣泛的用途，將其用於室內裝飾如：壁掛，窗簾，門窗，枱布，沙發罩，牀罩，枕套等。近年來扎染藝術又被影樓用於婚紗襯景，效果古樸典雅，別具一格。扎染壁掛是扎染產品中提煉出的最高的一種工藝，它溶合了設計師與扎染之間的偉大創造，將所有的技巧與精華表現出來，產生現代藝術——染纈壁掛。

扎染的商品屬性是顯而易見的。它受到了國內外廣大消費者的青睞，交換價值在穩中呈緩慢上升趨勢；使用價值也是有口皆碑的。

扎染既然是傳承了千年的手工藝品，既然是代代相傳的手工藝品，那麼，扎染就可以説是一幅藝術作品，它的製作者就是這藝術作品的作者。任何藝術家總是要將自己的理想和自己的心態傾注到作品中去的。從總的情況上看，扎染是千年傳承的作品。從各別個例的扎染看，因為扎染者的不同，她們的理想、心態，以及對自然的取捨，取捨後對圖案圖樣的設計處理也不可能完全相同，所以每一匹（一件）扎染都不可能完全雷同。所以，每一幅（件）扎染，都是一件傑出的藝術品，都是研究此件扎染作者藝術思想和心態的珍品。

白族扎染之鄉是大理市喜洲鎮周城村。周城村也是白族民間傳説和神話故事的寶庫。遐邇聞名的“蝴蝶泉”就在距村落一里之遙的西北邊點蒼山東麓。蝴蝶樹、蝴蝶花、蝴蝶、化蝶自然就成了白族人民心中的美與祝福。扎染上的圖樣大多數都是蝴蝶，或各種各樣的蝴蝶圖案，還有各種各樣蝴蝶的紋飾。蝴蝶紋飾有單體蝶紋，雙體蝶紋，四體蝶紋，還有無數蝶紋組成一個圓圈等等，無論是單體蝶紋還是復體蝶紋，都是朝着象徵、抽象的蝶紋演變，是比現實的實體蝴蝶更高更美的藝術形象。

當然，雲南許多少數民族都有蝴蝶圖騰的崇拜，象徵着他們對美好幸福生活的憧憬與追求。白族、彝族、苗族、傣族、景頗族、阿昌族等少數民族的服飾中，一些直接描摹的形式化了的蝴蝶圖案頻繁出現。在全身上下，帽飾、衣飾、腰飾、裙褲、鞋子上，幾乎無處沒有出現過蝴蝶的形象。白族的扎染、苗族的蠟染、彝族的挑花、傣族的織錦，蝴蝶圖案屢見不鮮。白族更有把蝴蝶圖案繡在鞋面上、鞋幫上，繡在鞋墊上的，憧憬着自己能像蝴蝶一樣翩翩起舞，像蝴蝶一樣自由飛翔。

對蝴蝶的崇拜是一種古老的圖騰崇拜，世界上一切古老的民族都經歷過這種自然崇拜的歷史階段。它的共性是對生殖的崇拜（石榴、蓮花、蓮蓬、魚、蛇、蛙等等都是對生殖崇拜的偶像），但各個民族因為生存環境和文化背景的差異，又都有不同的個性。比如，漢族的蝴蝶崇拜與“蝴”“福”在漢語中是諧音有關，蝴蝶就成為“福”的象徵。白族的蝴蝶崇拜很自然的跟古老的“蝴蝶泉”民間傳説，以及與此相關的“蝴蝶會”（每年農曆四月十五，白族青年男女幽會於蝴蝶泉，談情説愛）有關，也與白族“繞三靈”（古代白族宗教祭祀每年農曆四月二十三到二十五，蝴蝶紛飛的花季，洱海周圍的白族男女老少，從蒼山“神都”聖源寺出發，沿蒼山東麓經“佛都”崇聖寺，繞到洱海邊的“仙都”金圭寺。沿途百餘里，白天載歌載舞狂歡前行；傍晚，就地在田野或樹林裏燃起篝火，燒茶煮飯。飯後，老人品茶彈唱，青年男女相約幽會，通宵達旦談情説愛。蝴蝶崇拜在白族審美中已經成為美的象徵，愛情的象徵，生命的象徵。

當然，扎染的圖樣中還有許許多多別的圖飾，比如神話傳説，民族風情，山川風物、雪山彩雲，洱海浪花，三塔蝶影，蜜蜂、魚蟲、梅花、茶花、鳥雀等等，圖飾豐富多彩，絢麗多姿。