布魯克林區

布魯克林（Brooklyn）區，十九世紀初期還是布魯克林煤氣公司老闆本森家族擁有的農場，後來分割成一小塊一小塊地賣掉了，建造起一幢幢房子，形成了社區。

據説這一帶最早的殖民者是荷蘭人，一開始在東河邊建了六個荷蘭村莊，有小荷蘭之稱。布魯克林就是荷蘭一處地名的英譯。1686年英國王室將布魯克林納為紐約省的國王郡（Kings County），與曼哈頓隔東河相望。

1898年經居民投票同意，布魯克林正式劃歸紐約市，成為紐約五大區之一。它人口之多，約257萬；面積甚廣，有251平方公里，都是五大區之最。假如紐約各區是獨立城市，那麼布魯克林就是排在洛杉磯、芝加哥之後的第三人口大城市，也可算美國第四大面積的城市。

布魯克林在十九世紀時有樹之城，家之城和教堂之城等暱稱，可見具有獨特魅力；比起對岸的世界之都曼哈頓來，這裏有些鄉土氣息，環境更適宜居住。

由於這裏曾為黑人等少數民族聚居區，加之美國曆史上少數民族受教育程度低、就業困難和種族主義的歧視，這裏曾是美國犯罪率最高的地區，被一些人視為混亂、骯髒、罪惡的原住地，但隨着社會的發展情況已有極大改觀。環境變美了，人口素質也明顯提高。

布魯克林區(2張)

布魯克林大部地區街道佈局像棋盤那樣工整有序；許多街名用數字命名，所以你如果迷了路，找起來也不會很難。寬闊繁華的商業大街兩邊，分枝出許多寧靜住宅區的小街小巷，房屋式樣多彩多姿，但每條小街內的建築風格常常比較一致。除了一些不超過六層的公寓樓，一般住家多是兩層樓房，有綠蔭叢中獨立的大洋房、童話風味的尖頂小宅院、精緻實用的雙拼或連棟排屋；有敞廊拱圈的殖民式、突窗細柱的維多利亞式，厚重華貴的褐石式，等等等等。這些風格迥異、色彩繽紛、整潔美觀的老宅子，多有百年上下的歷史了吧，她們就像經過精心打扮的半老徐娘，滄桑不失華麗。漫步在大街小巷，享受着温柔的悠閒，觀賞着家家户户前院各顯個性匠心的紅花綠草，以及看似無意散落在那裏的裝飾小品，賞心悦目，美不勝收。

對許多布魯克林人來説，布魯克林就是紐約。連口語也被説是布魯克林英語。更有人説，典型紐約客鋭利難纏和活力拚勁的語言，假如不是在布魯克林出生，亦肯定是在這個社區中薰陶出來的。政界人士和當地民權領袖愛説，美國人中，每七個便有一個的根可追溯到這兒；布魯克林是傑出人士和諾貝爾獎主的搖籃。不管這話是真是假，布魯克林名人輩出，當地的人物、名勝和傳説啓發產生的電影、電視和書本對美國文化貢獻良多。如NBA球星邁克爾·喬丹、好萊塢電影名導伍迪·艾倫、拳王泰森、脱口秀名嘴拉里· 金等都是在這兒長大的。

布魯克林在19世紀時有許多暱稱，其中有"樹之城"（City of Trees）"家之城"（City of Homes）和"教堂之城"（City of Churches），綜合稱為"家與教會的自治市"（Borough of Homes and Churches），在1980年代及1990年代，以治安不良聞名於世。自紐約市長朱利安尼上任之後，治安大為改善，居住品質也逐漸變好。

紐約布魯克林華人小區是紐約市華人人口增加最快的地區，紐約逾40萬的華人，布魯克林就佔了13萬。但布魯克林屢次發生華人被外裔侮辱、被打事件，種族歧視問題仍困擾着華人小區。

由於亞（洲）裔相對來説是後來者，所以非洲裔覺得自己才是“本地人”、城中區“真正的”居民，覺得受到了剝削，在經濟上屈尊於“外來者”並被他們排擠。1990年布魯克林區和平林區（Flatbush）發生了對兩個韓裔商店長達9個月的種族聯合抵制行動，最終以這兩個商店被逼迫關門了事。在黑人牧師阿爾·夏普頓的領導下，這次杯葛抵制行動加劇了紐約市亞裔和黑人之間的緊張關係。 ^[1] 

據美國《明報》報道，歧視情況經常發生在學校，例如拉菲逸中學多名成績優異的華人學生被打傷，華人組織直接介入事件，才令政府部門正視校園暴力情況的嚴重。遭到欺負，華人已不再啞忍，區內的民間組織也主動向分區警局局長、市長辦公室直接投訴，令當局對待華人事務不再像以往那樣不予重視。

布魯克林華人小區發生多宗歧視案件，包括賓臣墟20歲的邱姓大學生夜歸遭3名疑是西語裔少年襲擊，後腦縫了多針；58歲的華人男子被6名非裔男子割掉耳朵。華人青年在公眾泳池遭外裔童黨欺侮，警方甚至偏袒他們；17歲的陳姓華裔女學生放學被非裔童黨辱罵，還被打、被搶﹔主流電視台炮製“芥蘭鼠”事件、抹黑洛克威一中餐館。這些歧視事件，都令華人義憤填膺。

與警區關係良好的15小區委員曾思闡表示，布魯克林警區與過去相比有了轉變。這些轉變是靠華人的團結、參與，才改善了華人與警方間的隔閡。具有雙語能力的華人，應貢獻一點私人時間，幫助有需要的華人做一些事情，體現小區關愛。

曾思闡表示，華人要明白，警察局長做得不好，也得要下台。華人去報案若得不到解決或受到不合理對待，要馬上説出來，甚至投訴警方，因為局長任期的長短，操控在大家手裏，做得不好，就要下台。只有在促進小區和睦方面下功夫的局長，才受愛戴，小區亦會向警務處提出嘉許。這些都顯示華人小區的團結力量，促使警方兑現對華人小區的服務承諾。

曾思闡指出，華人對被歧視的事情，聯合起來鬥爭，這種精神，使警方不敢怠慢華人報案者，與10年前的態度完全不同。華人遇重大事情要主動找市長、警署的小區聯絡人員以至民選官員，因為他們有責任對事件作出響應。

作為移民國家的美國特色，尤其是世界之都紐約市的特色，布魯克林擁有幾乎來自全球各地的住民。這是一個大熔爐，但不同民族大都保有自己文化色彩的聚居小區。隨着新移民大增，本森赫也受到青睞，中國兩岸三地、俄羅斯、東歐、南亞和中東等地的移民越來越多，社區更加多元和繁榮起來了。　本森赫的意大利裔尚佔約三分之一，在布魯克林區有“小意大利”之稱（電影《教父》裏的故事便發生在此）。每年八九月之交，他們在此慶祝傳統的聖徒羅莎裏節，有肩抬聖像的盛大遊行，吸引了許多遊客。2006年世界盃足球賽意大利摘冠，紐約、新澤西和康州等各地意裔雲集本森赫，一片三色旗海中，封街狂歡慶祝，強烈感染着旁觀的其他族裔人羣，大家一起為意大利叫好，分享着友鄰的喜悦。

隨着這兒人口增加，房價快速上漲，出現了拆除老舊房屋，利用空曠地皮，建造三層樓多家庭連棟磚屋的熱潮。起先，這類新屋只求利用率高，式樣呆板乏味，就像火柴盒那樣單調，叫人擔心壞了社區風貌，發現建築商競相推出花樣翻新的造型設計，二十一世紀的建築應該超越前人吧。

本森赫區橫貫東西的86街，在18至23大道之間，當中間隔着五條以海灣命名的小街(Bay Street)， 這個地段交通便捷，人氣旺盛，天天像趕集般熱鬧。高架地鐵下，密集的商家，提供從名牌精品到廉價折扣貨物，蔬菜水果、餐飲小吃、衣着時尚、鞋帽眼鏡、金銀 珠寶、花卉禮品、傢俱燈飾、藥品雜貨、……，包羅萬象、雅俗共賞。由於多民族自由經營，異國情調俯拾皆是；中國小超市、飯店以及港式西餅茶餐廳從無到有， 不斷湧現，規模當然遠不及唐人街，但給附近華人帶來了極大便利，也很受洋顧客的歡迎，生意普遍紅火。如果懶得去曼哈頓，這裏也儘夠逛遊的。

本森赫南端面臨浩瀚的大西洋。那裏有一條沿着海灘延綿數里的步行長廊，連接史坦頓島的範萊扎諾大橋遙為襯托，海鷗穿梭，景物如畫。風和日麗時光，人們在此散步、垂釣、憩坐、看書、養神、騎自行車，或在旁邊的草坪玩耍、野餐，是個休閒散心的好去處。

本森赫東南方，有條布萊頓海灘街，是俄羅斯小區。我有時去那俄國風情的大街上逛店、用餐，熱鬧程度不輸唐人街。夏日海風習習中，人們懶洋洋地坐在沙灘椅上， 自由自在地喝着咖啡，肆無忌憚地説俄語，埋首看俄文報，一如我們喜歡説家鄉話，看中文報一樣。再往南行，就是有名的大型娛樂場、海濱浴場和水族館所在的康尼島了。

布魯克林的民族特色小區很多，新興中國城除了日落公園的八大道外，還有羊頭灣的U大道也初具規模。這裏有好幾個意大利區、猶太區和黑人區，還有俄羅斯、波蘭捷克、愛爾蘭、德國、阿拉伯和波多黎各等許多小區。不出布魯克林，就可“周遊列國”呢。

因為去布魯克林植物園和圖書總館，偶爾涉足大軍廣場附近的黑人街區，總感熙熙攘攘，一派祥和。有事造訪有線電視公司辦事處，前往東弗萊巴許（East Flatbush）黑人區。車經猶太高級住宅區，街上行走着多是猶太人，過了弗萊巴許大道，眼前景象頓時大變樣，彷彿越過了邊境線，進入了幾乎全是黑人的另一天地。那個辦事處坐落在黑人住宅區腹地，但見街道清潔，住房整齊，氣氛靜謐，街上幾乎看不到什麼行人，只見一位中年人在自己家門前起勁地洗着 車，一邊和我們打招呼；和我想象中的破敗髒亂，街頭上站着無所事事、遊手好閒之輩大相徑庭。後來知道，這裏是個專業人士為主的中產階級黑人區。

布魯克林區著名的地標為布魯克林大橋。此外，全美最著名的起士蛋糕店「Junior's」也位於布魯克林。

布魯克林區最有名的藝術學校為普瑞特藝術學院(Pratt Institute)，是一所百年老校。