巴黎時裝週

憑藉法國時裝協會的影響，盧浮宮卡魯塞勒大廳(CarrouselduLouvre)和杜樂麗花園(JardindesTu ileries)被開放成為官方秀場。他們向全球的媒體與買手，推介時裝週上將會露面的每一位設計師。在仿貨橫行的今日，更是有盜版滅盜版，全力為“法國製造”保駕護航。

即便是二戰期間，法國時裝協會也沒有停止巴黎時裝週的進程。不過這時，關注時尚的人們早已統統跑去遠離二戰硝煙的紐約了。儘管如此，戰爭結束後，ChristianDior先生的“NewLook”甫一亮相，就立刻為巴黎變本加厲地重新收回了失地。

在米蘭和倫敦的時裝週相當保守，它們更喜歡本土的設計，對外來設計師的接受度並不高，使這些外來者客居的感覺依舊強烈，而紐約時裝週商業氛圍又太過濃重，只有巴黎才真正在吸納全世界的時裝精英。那些來自日本、英國和比利時的殿堂級時裝設計師們，幾乎每一個都是通過巴黎走進了世界的視野。

一場完美的秀，更多的是堅定、準確地傳遞出品牌形象。能接到多少服裝訂單事小，能為公司帶來真金白銀的香水、 化妝品、配飾銷售額，以及價格相對便宜的基本款銷量才是這場短短20分鐘秀的真正任務—它正為崇拜者營造一個時尚夢。紐約展示商業，米蘭展示技藝，倫敦展示膽色—只有巴黎，展示夢想。

大時裝週每年一屆，分為秋冬（2、3月）和春夏（9、10月）兩個部分，每次在大約一個月內相繼會舉辦300餘場時裝發佈會。具體時間不一定，但都在這個時段內發佈。

胸襟寬廣且一呼百應的法國時裝協會，並沒有要求三宅一生、CommedesGarcons和山本耀司(YohjiYamamoto)這些風格獨特的日本設計師為推廣“法國風格”而努力，也沒有把他們變成高度商業化的另一個RalphLauren。協會甚至幫助CommedesGarcons獲得了1億美元的年銷售額。

相反，“外國人”在米蘭和倫敦的接受度並不高，客居的感覺依舊強烈，而紐約的商業氛圍又太過濃重，只有巴黎才真正在吸納全世界的時裝精英。那些來自日本、英國和比利時的殿堂級時裝設計師們，幾乎每一個都是通過巴黎走進了世界的視野。自上一季起，中國設計師謝鋒以及他的Jefen品牌也參與到了巴黎時裝週中。本季在巴黎時裝週上亮相併且廣獲好評的中國設計師，則換成了馬可和她的品牌Useless。

范冰冰、姚晨受邀出席2011巴黎時裝週(16張)

在這種背景下，帕秋莎 VivienneWestwood、JohnGalliano、AlexanderMcQueen、HusseinChalayan這些絕頂天才的英國人紛紛東渡，“安特衞普六君子”也在此地獲得成功。比較典型的反例當屬HelmutLang—這個奧地利極簡主義教父在巴黎發跡，在HelmutLang被Prada收購後，他就告別巴黎，在米蘭與紐約四處碰壁，水土不服得很，最後慘遭滅門。　歷時97年的巴黎時裝週大概從未想過，原本的“小型時裝商品推介會”竟會演變成今天的模樣。一場時裝秀，早就遠遠脱離了商品交易的範疇，而成為一場融合了娛樂、戲劇和行為表演藝術的舞台作品。天曉得，JohnGalliano推出的滿場用名貴蟒蛇皮、鴕鳥羽翼和狐狸皮做成的外套會有幾件出現在ChristianDior的精品店裏？HusseinChalayan那些由“奇淫巧技”所構成的“明日之衣”究竟有誰會買？AlaxanderMcQueen那如埃及豔后般的新裝，又有多少可穿度？

一場完美的秀，更多的是堅定、準確地傳遞出品牌形象。能接到多少服裝訂單事小，能為公司帶來真金白銀的香水、化妝品、配飾銷售額，以及價格相對便宜的基本款銷量才是這場短短20分鐘秀的真正任務—它正為崇拜者營造一個時尚夢。紐約展示商業，米蘭展示技藝，倫敦展示膽色—只有巴黎，展示夢想。

巴黎時裝週，向來是全球四大時裝週的壓軸。從不落幕的巴黎時裝週上發表新裝，不難發現寬鬆舒適的衣著，將是秋冬最重要的流行輪廓，風格繁複華麗的刺繡、珠飾、鑲釘金屬鉚釘…，明顯變少了，取而代之的是剪裁俐落、線條柔美的法式風情，展現剛柔並濟的女人味。

LV女裝延續設計總監Marc Jacobs最擅長的Grunge風，服裝明顯大一號 (Over Size)，但巧妙融入不對稱和不禁意的抓褶，重塑女人的身體版圖，衣服多半未經整燙、且可見到粗針縫線的痕跡。 浪凡 秀出完美比例同樣的，浪凡也從帥氣男裝擷取靈感，男士的黑色西裝、小領結，以及A字外套和洋裝。他在後台表示，這一季的重點是比例和層次，外套、裙子的款式其實都大同小異，唯一差別就在於「比例」。但也就是這「完美的比例」，讓女人穿得舒適，也穿出自信。

香奈兒這一季的新裝也頗實穿，風格帶有濃郁重金屬搖滾風，迷你裙、過膝長靴，搭配重金屬風格的緊身短外套和長襯衫，長長短短的混搭，穿出服裝的層次和比例，最大的優點是可以有效遮掩身材上的缺點。

高第耶、愛馬仕化身女戰士

好穿又好搭配的軍裝，也備受設計師的青睞。高第耶(Jean Paul Gaultier)、愛馬仕 (Hermes)、Celine等，都可見到軍裝夾克、寬腰帶、長靴等流行元素，尤其是寬腰帶，更是秋冬的必拜單品，有了它勾勒腰身，女人立刻化身勇敢女戰士，腰桿子挺得更直。

高第耶在他的自創品牌上，就巧妙在套裝外繫上如馬甲般的寬腰帶，讓女人穿出自在、穿出自信；但在他設計的愛馬仕女裝上，就改以西洋劍和馬術的服裝，詮釋這個以製造馬具起家的服裝品牌，騎士外套、舒適的針織罩衫和皮草披肩，展現女人優雅的氣質。

聖羅蘭 蝴蝶滿身飛

以蝴蝶結為象徵符碼的聖羅蘭，本季以蝴蝶結為主題，散見在服裝的各個部位。蝴蝶結不但有裝飾的功能，它還能讓女人可以隨著自己的喜好和身材胖瘦，為自己系出最美的蝴蝶結。

至於首度在巴黎發表新裝的Miu Miu，則試圖擺脱Prada副牌的形象，發表的新裝雖然年輕，但風格華麗典雅，而且設計感強烈，迷你裙、解構風格的上衣和金色亮面的A字皮風衣……，看樣子Miu Miu的訂價肯定不會比Prada便宜。

2022年10月4日，在法國巴黎臨時大皇宮展示法國品牌香奈兒2023春夏新品成衣。 ^[8] 

2019年10月1日，在法國巴黎時裝週上，法國知名品牌香奈兒在巴黎大皇宮發佈2020春夏新品，模特展示香奈兒品牌2020春夏新品成衣。時裝秀現場被打造成充滿巴黎風情的屋頂模樣，迷人的香奈兒女郎款款而來，摩登又風情無限。 ^[2] 

2012秋冬巴黎時裝週(6張)

2012巴黎時裝週將於法國時間2月28日到3月7日在法國舉行。 ^[3] 

香奈兒總設計師卡爾拉基菲爾德將巴黎大皇宮裝扮成“水晶巖洞”，上百個大小不同、顏色各異的水晶柱形狀飾品以各種形態豎立在伸展台上，模特身着以“水晶概念”為主題的香奈兒最新春裝，穿梭在“水晶”世界中。展會上出現形“中國風”；葡萄牙服裝也展示了自己的風格。英國服裝設計師比爾·蓋登也在展會上向觀眾致意 ^[4]  。

巴爾曼風格

Olivier Rousteing入主巴爾曼(Balmain) 已近一年，與之前相比，巴爾曼 (Balmain) 的風格並沒有發生天翻地覆的變化，身着長褲、短靴、機車夾克的巴爾曼 (Balmain) 女郎還是不變的英氣逼人，少了一些搖滾氣質的叛逆不羈、多了些皇族的高貴與霸氣。

以往我們最常見的“克里斯托弗·狄卡寧 (Christophe Decarnin) 式”黃金甲，在2012秋冬變成“Olivier Rousteing式”珍珠戰衣，每一件手工串珠裝飾的華服有如高級定製服裝般精緻。 ^[5] 

在巴黎2011-2012秋冬成衣展上展示印度設計師Manish Arora的秋冬新品。 當天，印度設計師Manish Arora的秋冬新品亮相巴黎時裝週。 ^[6] 

巴黎時裝週(3張)

今季中性風服裝大行其道，簡約隨性的穿衣法也越來越受女性青睞。而中性風格大衣在講究簡約幹練的同時，也講究線條的硬朗度，是當下最時尚的標誌。另外，西裝外套可以説是中性風的代表單品，在“巴黎時裝週2010秋冬”各大品牌的T台，帥氣灑脱的長款西服大衣是秋冬的主題，極簡風格的設計、流暢的剪裁、利落的腰身、挺括的面料、精工細作的細節，造就了永不落伍的中性經典風格大衣，帥氣灑脱在舉手投足間流露，讓個人氣場十足。法式浪漫

法式浪漫主義，重視服飾色彩和情感，也重視身體走動時的氛圍和美感，女性化的風貌統治了人們對服飾的審美。在2010巴黎時裝週中，其中不乏有展現女性浪漫氣質的法式大牌，運用豐富的裝飾手段，毛邊、流蘇、刺繡、花邊、抽褶、荷葉邊、蝴蝶結、花結和花飾等，以華美的元素，輕盈的面料，飄逸的色彩，表現了女性獨有的敏感和性情。女裝流行的面料有輕柔的薄棉布、織紋較密的白麻布，薄紗，凹凸絲織物、提花絲織物、格紋、條紋的輕質毛織物和刺繡的蟬翼紗。法式浪漫主義服裝給人的整體感覺是輕盈飄逸的，帶來一種全新的浪漫、嫵媚、性感、柔軟乃至奢華的氣息，適合小產階級生活方式的需求。

當建築元素被運用到服裝設計中，服裝彷彿成了一件件輪廓誇張的建築物，和我們生活的城市融為一體。無論是極具衝擊力的幾何廓型，還是或柔軟或尖鋭的線條，都圍繞着軀體盡情演繹着一幅幅結構感極強的現代服飾圖騰。腰帶的裝飾增添了簡潔輪廓的細節，頭飾的搭配和領口的直線形設計更加強了整體的建築感氣息。建築風格女裝強調將硬度與力量感完美統一。當緊身的褲裝和收腰的上裝遇到寬大、豎直領口設計，整個造型的輪廓瞬間改變，形成新的服裝建築輪廓線。同樣，高飽和度的色彩伴隨隨意又高雅的線條也可以打造出建築風格的廓型，搭配緊身黑色針織衫更突出了外套的設計張力。

最時尚元素的體現，走在潮流的前沿，這就是“都市摩登”風格的體現。例如這幾季當紅的設計師克里斯托弗·狄卡寧(Christophe Decarnin) ，可謂時尚圈最閃耀、活躍的設計師之一，他那招牌的高墊肩成功的颳起女強人風潮，一件美金9000元的巴爾曼(Balmain) 夾克，一掛上架就被剝走拿去結帳，實在令人咋舌。嚐到甜頭的克里斯托弗·狄卡寧 (Christophe Decarnin) 繼續將尖角形微微上翹的肩線作為巴爾曼 (Balmain) 2010秋冬女裝主打設計，加入精緻工藝的宮廷感錦繡，具有都市摩登風格的80年代華麗搖滾風格襲來！

運用誇張、飽和度極高的色彩，在混合的搭配下，創作出一種浮誇、趣味十足的T台景象。誇張、高亮度、強調造型，是這一風格的特徵，就像Vivienne Westwood，向來以朋克教母著稱的她，在2010秋冬T台上，上演一出女版海盜風情的混搭好戲。

起源於上世紀70年代嬉皮浪潮的民族風時至今日依然方興未艾，以其獨特的異域風格成為時尚界的寵兒。2010秋冬民族風依靠誇張的配飾、繁複的花紋、多變的動物斑紋以及神秘的圖騰印花強勢迴歸，在各大T台上大放異彩。設計師從不同文化中吸取靈感，巧妙地將各大洲的民族元素融入時裝設計中去，並與摩登的現代風格結合，創造出既有視覺衝擊力又有內涵的時尚單品。

2009年春夏巴黎時裝週，Chanel創意總監卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld) 在巴黎大皇宮 (Grand Palais) 複製了康朋街31號。以康朋街為景的秀場，麻豆們從1：1模擬的香奈兒 (Chanel) 康朋街總店走出來，就像走在真實的康朋街上的靚女型男。公寓牆上那些整齊對稱的窗欞，也引人不斷去想像那個有Coco小姐宴客的黃昏。高級時裝不是關於時尚潮流問題 ，而是關於獨一無二，關於近乎不可能的手工技藝的問題！這是全世界富有得難以置信的女人對那些價格5萬~20萬歐元的完美衣服的欲求。超級富人是不受全球經濟氣候影響的，卡爾?拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)率領巴黎時裝週高級定製秀，上演了怎樣的一場奢華盛宴！

雖然對Agyness、Freja、Vlada、Irina等熟悉的面孔還很有愛，但大家都渴望看到讓偶們有“新歡感”的新面孔！海報網編編第一時間送上09春夏4大時裝週之後的新勢力排名，親們看看哪隻麻豆你最有愛？請在下面投票哦！如果有遺漏掉的心愛豆豆，也請給編編留言，大聲告白出你這一季的新歡！

巴黎——世界上最浪漫又最時尚的城市！每一個時尚狂熱分子的夢想就是參加巴黎時裝週，但如果你沒辦法立即實現這個美夢，我們也許可以用最快的速度帶你去那裏走上一圈！巴黎時裝週上最好的設計師，最美的服飾，還有最紅的超模，只為你而一一出場！

葡萄牙服裝展示圖片7張(7張)

繆西婭·普拉達(Miuccia Prada) 小姐在2009春季秀場的後台説：“我想返璞歸真，尋找真正重要的東西，我想簡化，把一切變得簡單。”——真的是這樣嗎？為什麼“原始的”高跟鞋會如此之“超現實”呢？

頗受關注的黎巴嫩設計師艾莉·薩博(Elie Saab) 本季也玩起了復古調色盤，藍色繡球花，紫色薰衣草，還有蘋果綠色將明年春夏襯托的熱烈異常。華貴的珠光面料，帶有複雜的珠片裝飾，以及銀絲流蘇、精美的刺繡和堆疊的皺褶都將行走流動間的麻豆化身為一個又一個的完美女神。

法國簡約派大師因為衣服簡單好配而大受歡迎，每季出品的包包更是不少潮流達人的必選單品。純淨的黑白色調在設計師手裏更顯嫺熟，條紋、波爾卡圓點以及抽象的圖紋也一樣顯得出彩亮眼。

“愛麗絲仙境漫遊記”是高田賢三 (Kenzo) 09春夏女裝秀的主題。高田賢三 (Kenzo) 的第三代設計師Antonio Marras 本次還是更為偏愛像花園中綻放的花朵圖案，並且帶有很明顯的摺紙式的剪裁。大量繡有精美刺繡的材質上佈滿蝴蝶、水晶、亮片、以及極具裝飾效果的金屬線，馬海毛連衣裙相信會得到眾多MM的芳心。

謝鋒是首度登上巴黎時裝週T台的中國服裝設計師。2000年他創立JEFEN品牌，開始推出個人設計成衣的第一季春夏女裝。自此中國同巴黎時裝週結緣，這個突破鼓舞着中國時裝設計產業的發展，相信在不久的將來世界的舞台也會成為中國人的舞台。

如今的巴黎時裝週官方唯一的一位時裝設計師Masha Ma已經連續三年登上時裝週的T台（巴黎時裝週分官方和非官方，官方指法國時裝公會給予認可資質和排期，以保證時裝週的質量，非官方指在時裝週的時間內自己舉辦展覽或其他活動。）。登上巴黎時裝週官方日程的中國設計師有：JARELZHANG、YANG LI、DAWEI、Uma Wang。

20世紀初的意大利流行着這麼一句話：“意大利女人若要達到高貴的巔峯，就必須翻過阿爾卑斯山(法國)，或越過大西洋(美國)。”意大利人頻頻向巴黎的時裝公司購買設計版權，剪去繁複奢華的細節後，減價出售。而意大利設計師更是以註明“此款服裝的靈感取自巴黎時裝”為豪。儘管早在1950年，米蘭便已將EmilioPucci打造成意大利第一位擁有全球影響的時裝大師，但直到GiorgioArmani、Versace、Prada和Dolce&Gabbanna這一批設計師在全球範圍內創立出“意大利風潮”後，米蘭才真正獲得了能與巴黎相提並論的時尚地位—而為達到這一目標，米蘭足足耗費了30年的時光。掌控米蘭時裝週的意大利時尚協會(CameraNazionaledellaModaItaliana)仍以“在意大利和國外保護、協作、強化意大利時裝形象”為宗旨，他們希望參與其中的國外設計師也能與之一同推廣“意大利風格”，卻不免給外界一個頑固保守的印象。

紐約時裝週則向來不是媒體關注的重點。在專業人士眼裏，它更像是“產品訂貨會”。它所發佈的服裝實在太適合穿着了。前不久，美國時裝界曾公開要求將倫敦、米蘭和巴黎時裝週推遲1周舉行，因為他們坦言，一直“生活在意大利和法國時尚的陰影下”。

倫敦像是走向另一個極端的紐約。倫敦時裝週習慣於把時裝當成充滿實驗與冒險的遊樂場，樂呵呵地過着他們的小日子，彷彿倫敦時尚與外界無涉。儘管聖馬丁學院每年的畢業秀都匯聚了全世界的“星探”，倫敦本土設計師卻仍舊無法步入主流。