天興居

天興居炒肝店，原名“會仙居”，於清朝同治元年（1862年）在前門外鮮魚口開業，創始人劉永奎。最初，會仙居是個小酒館，經營黃酒和花生米、松花蛋、鹹鴨蛋等小菜。

清光緒二十年（1894年），會仙居由劉喜貴經營，先後增加了白酒和自制的醬肉、火燒、白水雜碎。後在《北京晨報》主持人楊曼青的倡議下，將白水雜碎中的心、肺去掉，只用豬腸和豬肝。他們先將鮮肥的豬腸用鹼、鹽浸泡揉搓，再用清水加醋洗淨，去掉腸子的腥臭味後再煮，開鍋後改用文火燉，鍋上蓋一個比鍋小一圈的木鍋蓋，使腸子既能熟透又不跑油，保持肥美的味道。腸子爛烹之後切成半寸長的小段，俗稱“頂針兒段”。鮮豬肝洗淨後用刀斜片成柳葉狀的條兒。他們在佐料上也很下功夫，先將食油熬熱，再放入大料，大料炸透後放入生蒜，蒜變黃時立刻放入適量的黃醬，炒好後放入罐中備用。另外，再熬出些上好的口蘑湯。製作炒肝時，先將切好的熱腸段放入沸湯中，再放入炒好的蒜醬、葱花、薑末和口蘑湯；之後再將切好的生肝條放入湯中，馬上勾芡，芡勾得稀稠適度；最後灑上一些搗好的蒜泥，炒肝便製成了 該店在出售炒肝時堅持賣一鍋，做一鍋，使炒肝滑嫩可口、味道新鮮。他們還在江西景德鎮訂製了一批直徑只有七釐米左右的小碗；盛上炒肝後，宛若寶盞含晶，稀稠適度，色澤喜人，香氣撲鼻。吃時不用筷子，不用勺，只需手託碗底，嘴唇沿着碗邊轉着喝，真是別有風味。這裏既物美價廉，又服務周到，很受顧客歡迎，生意日漸興隆。到民國補年，會仙居從一間平房發展到兩層樓房，還在二樓增添了餛飩。

1933年，會仙居斜對面新開了一家專營炒肝的天興居。該店欲與會仙居爭雄，便在提高炒肝質量上狠下功夫，精心製作，並採取一系列措施：首先設專人洗腸，洗之前除掉腸頭腸尾，以保證味道肥美；其次豬肝選用肝尖部位；再次在使用佐料方面，用上等好醬油代替醬色，用剛剛問世不久的味之素代替口蘑湯；最後勾芡用的澱粉質量嚴格把關，購進之前，先衝一碗看看，必須又透明又清亮。這些做法使天興居也逐漸興旺起來。

1956年公私合營，會仙居與天興居合併，在天興居的店址，稱天興居。由原天興居經理的後代沙德亮任經理，由會仙居做炒肝技術最好的師傅掌灶，還專門設了洗腸子車間，使北京炒肝的傳統風味得以繼承。

1862年，鮮魚口會仙居酒館開業；

1894年開始經營炒肝，生意興隆；

1933年，天興居炒肝店在會仙居對面開業，經營一樣講究而興隆。公私合營的年代，兩家合併為同一家，後定名天興居；

1992年，天興居被認定為中華老字號。

在清朝同治元年，蘺門外鮮魚口中間路南的“大順記”鞋鋪，因經營虧損，將一間門面的鋪面房租給劉永奎(北京人)。劉和其妻在此開了酒館，賣黃酒、小菜。如：花生米、松花蛋、鹹鴨蛋等．無店名。後因店主通過收購附近酒樓、飯莊的剩飯菜，經加工後再賣，便被一些窮人稱為“喜歡吃得‘折蘿’或‘葷腥’”並傳説一位老人來店，要了兩碗‘折蘿’，可錢還是不夠，店主寬容地説：“您這麼大歲數，就是白吃也沒關係。”老人吃後人不見了，但這一天，鍋裏的‘折蘿’越來越多，收入大增。店主便認為，此老人是神仙，於是把小店定名“會仙居”。

劉永奎後因吸大煙，無心做生意，又無子女．便請妻弟劉喜貴幫忙照顧生意，到同治來年，劉家夫妻相繼逝世，會仙居由劉喜貴經營。農民劉喜貴既無手藝，又不會做生意，便將其子劉寶忠、劉寶奎送到飯館學徒。光緒20年(公元1894年)，哥倆期滿出師，三子也已成人。哥仨先後在會仙居幫父作生意．並增加了白酒和自制的醬肉及火燒。夥計從1人增到4人，但生意平常。

1900，劉喜貴逝世。會仙居由他的三個兒子經營。哥仨既齊心，又肯動腦筋，他們先是模仿附近一家生意很好的“廣來永”白水湯羊肉鋪的做法，買來豬腸、豬肝、豬心、豬肺等，洗淨後，分別切成段、丁、條、片，再放上花椒、大料、鹽，用白小湯煮，起名“白小雜碎”。又將大火燒改，為“叉子火燒”。做法是：用鹽水合面，做成小火燒，先用餅鐺烙一會兒，再用叉子托住，放在爐內．温火烘烤。出爐後外焦裏嫩，鹹淡可口。但白水雜碎，因佐料不全，製作工藝簡單，不太受顧客歡迎。

當時《北京晨報》的主持人楊曼青對北京的風土很感興趣，經常光顧此店。一次在聊天中得知哥仨的心思，便建議將“白水雜碎”中的心、肺去掉，加上醬色和勾芡，改名叫“炒肝”。哥仨聽後，連聲説好。並特別定製了一種口大底尖的喇叭形小碗，這種直徑只有二寸多的碗，看着大，實際盛不了多少。盛入炒肝後，如寶盞含晶，稀稠適度，色澤喜人，香味撲鼻，吃時不用筷子和勺，只需手託碗底，嘴唇沿着碗邊轉着喝，真是別有風味。每碗賣兩個銅子，每天從早到晚一直供應，很受顧客歡迎。

在《燕都小食品雜詠》中有首竹枝詞，生動地道出了北京人對炒肝的讚美。 稠濃汁裏煮肥腸，交易公平論塊嘗。諺語流傳豬八戒．一聲過市炒肝香。 詞後並注目“炒肝以豬之小腸切成段，用粉汁燴之……，名為炒肝，實則燴豬腸耳，既無肝，更無用炒也(間有肝塊．亦非炒過也)。京諺語有“豬八戒吃炒肝，自殘骨肉。請中‘炒肝香’，則賣者吆喝聲也。”後來，楊曼膏又在《羣眾報》上介紹了會仙居炒肝的營養價值，更使會仙居的生意出現了空前的興旺。 在民國初年，會仙居大興土木，從一間平房發展到兩層樓房，門前掛上了金字店匾，二樓還增添了餛飩。此時，楊曼青又寫書宣傳了會仙居，使其聞名名於京。後來，為了招徠顧客，又在門外架起了炒肝鍋，過往行人只要停留觀望，小徒弟就馬上端一碗炒肝送到你面前，價格便宜，盛情難卻，只好喝上一碗。對老主顧更加照顧，附近華樂戲院(現大眾劇場)、廣和戲院的梨園界人士，基本都是會仙居的常客。他們只要打聲招呼，劉寶忠便親自到後台，把炒肝一碗碗送到面前。在這個時期，會仙居平均每天要加工近百斤豬腸，幾十斤豬肝，但無論多忙，都確保炒肝質量。

民國22年(公元1933年)，會仙居斜對面新開了一家專營炒肝的“天興居”(掌櫃是洪瑞、沙玉福)，使會仙居面臨着生意上的挑戰。但因會仙居字號老，質量好，仍顧客盈門。

劉家哥仨相繼逝世後，會仙居由劉家第三代的兄弟5人經營。由於他們互不信任，接月輪流掌櫃和生意經驗差，使會仙居原材料不足，質量下降，經營滑坡，直到了難以支撐的地步。與此同時，天興居卻倍加精心製作炒肝，以質量吸引了很多會仙居的主顧，銷售量很快超過了會仙居。北京解放後，會仙居以出租的形式於1952年讓給康克文等人經營，使其重整旗鼓，提高了炒肝質量，改善了服務態度，生意逐漸好轉。直到公私合營前，這兩家炒肝店仍互相爭雄。

1956年，會仙居與天興居合併，用天興居的房，掛“公私合營會仙居、天興居飯館”的牌匾。由原天興居經理的後代沙德亮任經理，由會仙居做炒肝技術最好的師傅傅掌灶，還專門設了洗腸子車間，使北京炒肝得以繼承。 從公私合營至今已有四十年了。天興居經營的“炒肝、包子”這兩個主營的風味品種始終沒變。食品質量、服務態度、衞生面貌在不斷的改進和提高。

位於鮮魚口，隸屬先達飲食公司。建築面積102平方米，營業面積40平方米。職工24人。1956年由會仙居、天興居公私合營合併而成。1992年被北京市商業委員會及北京市文物事業管理局確認為“北京老字號”，1997年天興居炒肝榮獲“北京名小吃稱號”，在1997年首屆全國中華名小吃認定活動中再次被認定為“中華名小吃” 稠濃汁裏煮肥腸，交易公平論塊嘗。

天興居的炒肝選料精細，製作考究，味濃鮮美，肥而不膩，吃蒜不見蒜，晶瑩透徹，盛在小巧玲瓏，碗口只有二寸的景德鎮的特製小碗中，苑若寶盞含晶，甚是誘人。在《燕都小食品雜詠》中有首竹枝詞，特別生動地道出了北京人對炒肝的由衷讚美：“稠濃汁裏煮肥腸，交易公平論塊嘗。諺語流傳豬八戒，一聲過市炒肝香。”

北京市崇文區前門鮮魚口街95號

2023年11月，商務部網站公佈了《商務部等5部門關於公佈中華老字號複核結果的通知》，中華老字號複核結果匯為通過。 ^[1]