基多舊城

遺產名稱：基多舊城（City of Quito）

入選時間：1978

遴選依據：文化遺產 (ii)(iv)

地理位置：S0 13 12 W78 30 43.5

遺產面積：0.7平方千米，緩衝區面積：3.75平方千米

遺產編號：2

厄瓜多爾的首都基多城海拔2850米，是16世紀在印加城的廢墟上建立起來。儘管經過1917年的地震，基多仍然是拉丁美洲保存最好，改變最小的歷史中心。聖弗朗西斯修道院和聖多明各修道院，拉孔帕尼亞的教堂和耶酥會學院，連同這些建築華麗的內部裝飾都成為了“基多巴洛克風格”的純正典範，將西班牙完美地融合了意大利、摩爾、佛蘭芒和當地藝術的精華。城內保留着若干幢白房子，矮矮的，房頂蓋着因年久而褪色了的紅瓦。每幢房子都有一扇鐵木結構的大門，通向寬敞的內院，院內的噴水池周圍用灰色鋪路石嵌入黃色牛骨組成各種幾何形圖案。從市中心起到近郊四野，沿着該城不拘一格的輪廓線，一條條窄窄的街道，兩邊佈滿幢幢小屋，像叉開的手指那樣，曲曲彎彎伸展開去，直達幾近3000米的雲端高處。也許是空氣稀薄的緣故，才使基多人採取了那種慢節奏，給人留下了那麼閒暇的時間感。基多的舊城區在城南部，因為城裏遺留着許多著名的歷史建築，而被譽為“安第斯大博物館”。這裏的教堂、修道院、赤道紀念碑不管是在建築上，還是在美學史上都具有較高價值。

1978年根據文化遺產遴選依據標準 (ii)(iv)，基多舊城被聯合國教科文組織世界遺產委員會批准作為文化遺產列入《世界遺產名錄》。

遴選依據標準(ii):基多巴洛克風格學派(Escuela Quitena)的影響在文化領域得到了認可，特別是在建築、雕塑和繪畫藝術方面，這影響了奧登西亞（ Audencia）的所有城市建築，甚至在鄰近奧登西亞的城市中。 ^[1] 

厄瓜多爾的首都基多城海拔2850米，是在16世紀一個印加城市的廢墟上建立起來的。儘管歷經了1917年的地震，基多仍然是拉丁美洲保存最好、變化最小的歷史中心。聖弗朗西斯修道院和聖多明各修道院，拉孔帕尼亞的教堂和耶酥會學院，連同這些建築華麗的內部裝飾都成為了“基多巴洛克風格”的純正典範，完美地融合了西班牙、意大利、摩爾人式、佛蘭德和當地藝術。 ^[1-3] 

厄瓜多爾首都基多坐落在海拔3，000米的安第斯山脈的高原上，一度是個引人注目的歷史中心，因此而於1978年在聯合國教科文組織的《世界遺產名錄》中贏得了一席之地。城市南端的麪包山，海拔183米，有盤山公路通向山頂，頂上有一座大型基多女神石雕像，被譽為基多人民爭取獨立自由的象徵。山腰有一座古老的印加神廟，站在這裏俯視全城，基多美景盡收眼底：皮欽查火山雲霧繚繞，白雪皚皚，絢麗多姿；基多市區塔樓、尖頂建築同附近丘陵、山峯相互映託。基多的名勝古蹟反映了拉美不同時代的發展特色，被列為世界文物重點保護城市之一。

基多古城（亦稱為“基多舊城”）位於厄瓜多爾首都基多。厄瓜多爾在公元1830年前叫基多，現基多為首都名。基多，西班牙語為“赤道”之意，因赤道穿過該國而得名。世界上雖有印度尼西亞、民主剛果等十多個國家都是赤道穿越之國，但唯獨厄瓜多爾被人稱為“赤道之國”。位於城北24千米處的赤道紀念碑是基多最為著名的一個景觀，此碑通高8米，用棕色花崗岩製成。碑身四面代表東、南、西、北四個方向，一個南極朝南、北極朝北的地球儀擺放在碑頂，一條白線代表赤道環繞在地球儀的正中間，把地球分成兩部分。

基多位於國境北部，地處赤道以南安第斯山區皮欽查火山東南麓的山間谷地，是一座海拔2850米的山城，雖然臨近赤道，但因地勢高峻，所以氣候宜人，四季如春，是理想的避暑勝地。基多城西部原野上森林高大茂密，鬱鬱葱葱；東部高峻的羣峯，終年積雪不化，陽光照射，銀光閃閃。

基多是拉丁美洲的一座古城，與秘魯古城庫斯科齊名，同為印加文化的發祥地。印第安人在這裏創造了燦爛的古代文明。基多原為古老的印第安人城市，是印加帝國北部疆土的首都，城市建設與自然環境巧妙地融為一體。在古代，印第安人的基圖部族曾在這裏生活，基多這個名稱便是從“基圖”演變而來的。11世紀時印第安人曾在這裏建立“基多王國”。公元15世紀末成為印加帝國的都城，為印加帝國的政治、經濟和文化中心。這裏有着光輝燦爛的印加文化遺蹟，精緻而豪華的宮殿、雄偉莊嚴的太陽神廟，無不顯示了印加帝國建築技術的高超水平。

1534年，西班牙殖民者攻佔了基多，使基多淪為殖民地，這一時期，城市又出現典型的拉美殖民地時代的文化藝術。基多有新舊城之分。舊城在西南部，依然保持着西班牙小城市的情調：低矮的房子，圓而尖的屋頂，屋前有個小花園，狹窄陡斜的街道，彎彎曲曲的小巷。新城在北部，是另一番景象。講究的別墅式住宅，高樓大廈拔地而起。1830年厄瓜多爾共和國成立，基多定為首都。儘管經過1917年的地震，這裏仍然是拉丁美洲保存最好、變化最小的歷史中心。

基多舊城聳立着眾多教堂，耶穌會教堂是拉丁美洲最古老的教堂，它雖沒有拉美其它大城市教堂那樣宏偉壯觀，但卻反映了16世紀以來受宗教強烈影響的拉美殖民時代的藝術特色。在耶穌會教堂和基多其他著名的教堂裏，保存着珍貴的雕刻、塑像和繪畫名作。這些生動細膩、惟妙惟肖的藝術作品彙集了土著人、西班牙人、意大利人和法蘭德斯人的藝術天才，形成了“基多學派”。在基多市廣場中心樹起了一個秀麗的和平之神紀念碑。廣場的周圍建築都不高於兩層，並有西班牙和羅馬等16、17世紀歐洲建築的特色。厄瓜多爾政府決定保留舊基多市的風貌，它與新興的現代化建築形成對比，使人更有古色古香之感。

基多的舊城區在城南部。因為城裏遺留着許多著名的歷史建築，而被譽為“安第斯大博物館”。這裏的教堂、修道院、赤道紀念碑不管是在建築上，還是在美學史上都具有較高價值。基多包括新城區和舊城區。城區位於南部，迄今這裏還保存着古老的街道、房屋和教堂，這些具有西班牙和印第安建築風格的建築，極具藝術魅力。宗教建築的代表則是聖弗朗西斯大教堂、聖弗朗西斯科修道院和聖多明各修道院、拉孔帕尼亞大教堂等以及薩格拉里奧教堂、耶穌會教堂。它們全都藏有藝術珍品——著名的基多派繪畫、雕刻和金箔，那都是土著藝術家如長斯皮卡拉和潘皮特以及可與蘇巴朗相媲美的混血藝術家米蓋爾·德·聖地亞哥的作品。

著名的梅爾世教堂也位於舊城區，在這座教堂內珍藏着基多最古老的鐘。

一度曾是七十字街的加西亞·莫雷諾街，200來米的地段上就集中了自16世紀至20世紀的各式民用和軍用建築。

大約在上世紀末本世紀初，在市長廣場周圍建起了一大批風格各異的建築：有舊式大學，有不再是銀行的銀行，還有一家旅店，通常用來炫耀可以為顧客提供機會，“從他們的牀上”就能鳥瞰廣場上舉行的閲兵、遊行和革命等各色景觀。這家旅店可以稱之為建築世界語的樣板：每一層建築的風格都不同，以致產生了一件被稱之為“極端有趣的折衷主義作品”。

市長廣場，也名獨立廣場（因為1906年在此處建起了獨立紀念碑），或乾脆就叫大廣場，是基多城市生活的象徵。人們昔日來此交換政治傳聞和流言蜚語，傳播不同意見，打水，聽管絃樂隊演奏或擺好姿勢照相的這一場所，已變得比過去更為自由、開放而寧靜。一度將廣場團團圍住，像監獄那樣的鐵柵欄已被拆除，噴水池開放，花輔片片，長椅上坐着退休人員和過往閒人，景色美麗宜人。

獨立廣場是基多市的中心地帶，在這座正方形廣場四周，聳立着一座座富有意大利文藝復興後期藝術特色的建築。這些建築大多為兩層，配有精雕細刻圖案的石門。廣場南端的天主教堂，始建於1550年，完工於18世紀，綠瓦圓頂，灰白色圓柱支撐門廊，是阿拉伯、波斯和摩爾人的建築風格的混合體。外牆上有用金葉鑲嵌的基多城奠基者姓名，院內有蘇克雷將軍的陵墓。教堂對面是大主宮，廣場西北角是雄偉壯觀的政府宮。城東南的聖多明各廣場，亦稱劇院廣場或蘇克雷廣場，廣場中央豎立着蘇克雷將軍的雕像，東端聳立着以收藏豐富的木雕聞名的聖多明各教堂和修道院。

這裏的聖阿古斯丁古堡是蘇克雷將軍親自簽署厄瓜多爾獨立協議書的地方，迄今保存着當年的原貌。廣場附近是羅恩達大街與瓜亞基爾大街的交匯處，街道狹窄古老，店鋪鱗次櫛比，行人熙來攘往，是基多繁華的商業區。廣場不遠處的阿拉梅達公園，是基多著名旅遊區，公園內溪泉淙淙，小橋飛架，曲徑通幽，鳥語花香，園內建有南美洲最古老的天文台和西蒙·博利瓦爾紀念碑以及美術學校等。

始建於1550年的弗朗西斯大教堂完美地融合了波斯、阿拉伯和摩爾的建築風格。這個教堂的迴廊由灰壘砌而成，高圓頂閣則以綠瓦鋪蓋，室內的裝飾物全用金箔鑲嵌。外牆也用金箔鑲嵌着城市創建者的姓名，圍牆內是厄瓜多爾解放者蘇克雷將軍的墓地。教堂內還收藏着一些印第安人和歐洲人的雕塑，因此使這裏成為美洲“基多藝術學派”的寶庫。聖弗朗西斯科修道院是南美最古老、最宏大的宗教建築物，這個修道院包括一座大教堂、幾座小教堂和幾條迴廊，修道院被稱為厄瓜多爾的“藝術寶庫”，裏面珍藏着貝爾納多·德雷加達爾的雕塑、薩馬涅夫的繪畫作品、卡斯皮卡拉的木刻精品。

聖弗朗西斯科教堂及其毗連的隱修院在基多市中心，佔地三公頃。它們被戲稱為“安第斯山的埃斯科里亞爾”，雖説動工建造的時間要早於西班牙的埃斯科里亞爾--大約是在1535年12月6日西班牙人為基多奠基之後50天。據説，魔鬼在一夜之間就建成了教堂前庭，為的是重新抓獲擺脱了它控制的受苦靈魂。工程曠日持久地進行，弗朗西斯科的修士們又向管理五世要了許多錢款建築鐘樓，以致這位國王每天傍晚都要走上他在托萊多的王宮的露台極目遠眺，以為他能看到遠處的鐘樓。後來，一次地震使鐘樓化為烏有，只剩下一堆瓦礫。

在教堂同心半圓形台階精工巧作的階石上，出售形形色色的表示宗教信仰的產品：香、聖牌、神像、裝飾蠟燭。而在寬闊的廣場上，直到二十世紀初一直還有水車來噴泉處裝水，然後挨門挨户賣水，如今更是各色人等，來來往往，其中包括亨利·米肖看到過的那些印第安人，“粗壯、大頭、小步走路”，套首藍色、紅色或灰色的南美披風，肩扛背馱着冰箱，或用繩索緊套在前額上運送碗櫃。耶穌受難節那天是修士們懺悔的高潮，一隊隊頭戴風帽的人行進着，用皮帶或鏈條抽打自己，這是與自我表現型受虐狂不無關係的一種懺悔形式。

大教堂原先是座不起眼的灰泥建築，自16世紀以來一直不斷在擴建、修繕和裝飾。教堂的花格鑲板平頂是西班牙摩爾人原作的複製品，建於19世紀中葉。與墨西哥和利馬的那些大教堂相比，它儘管只能稱作“灰姑娘”，但卻與其他基多的教堂一樣，都有一處鍍金祭壇，咄咄逼人的耀眼光彩征服了來訪者，也與其虔誠信徒的貧窮以及躑躅於大門口的那些衣衫襤褸的乞丐形成了鮮明的反差。

在作為神權象徵的大教堂對面，則是作為教會權力縮影的大主教宅邸。建築物正面用羅馬數字鐫刻有1852和1920兩個日期。這座新古典主義建築物一個出人意表的特徵，就是在頂樓建有涼廊，廊柱對稱，由欄杆連接，每根柱頭均有三角形頂飾。

孔帕尼亞耶穌大教堂建於1722年至1765年間，教堂正面拱形大門上、四周牆壁以及天花板上鑲嵌有精美的金葉圖案，富有珍貴的歷史文化價值。聖弗朗西斯科教堂、孔帕尼亞耶穌教堂和明斯德女修道院是美洲大陸上西班牙建築藝術、美學與印第安文化相互滲透的精品建築。

總督府第同樣也是新古典主義建築，在宏偉的樓梯間的每一側，都另有內院。建築物正面飾有呈四方形的巨大的多利斯柱廊，兩翼建築均蓋有三角形楣飾。它落成於1830年，恰逢厄瓜多爾共和國宣告成立，遂成為殖民時期的最後一項建築工程。有塊標牌指出了在1875年，神權暴君被一個好猜疑的丈夫（儘管其動機並非一定就是出於猜疑）揮舞砍刀刺殺的地方，那暴君後來又被穿上禮服，抬上寶座，在大教堂主持了他自己的葬禮。

建築物的下層--據説那兒的石塊是從遙遠的一處印加遺址運來的--則是許許多多的小店鋪，出售紀念品的小商販們會向你兜售廉價物品，甚至仿製的“幹縮頭顱”，那都是當地傳統手工藝人的粗劣作品，他們世代相傳，就用金銀、金屬絲、熟鐵、木頭、蜂蠟和植物象牙來生產這些千奇百怪的玩意兒。命運多變跌宕起伏得最厲害的一座建築物則是市府大廈。1538年，它最初是“國王土地上的一座小屋”，對於黃金遍地肥得流油的一座城池來説，它只不過是一處簡陋之極、尚堪一用的市政廳。它多次重建，直到完全拆除，遺址成了停車場。這一建築建於1974年，其高度、色彩和麪積大小均在努力與大廣場四周的其他建築保持和諧一致。頗為奇怪的是，旨在重建這一歷史中心的一場運動，結果卻導致了驅逐在大門入口處兜售布娃娃、緞帶、紐扣、鈎針、毛衣針，從而構成基多景觀令人備感親切的一大特色的那些印第安和混血婦女。而今，她們中僅只留下了五人，並且還轉移到了聖多明各廣場的入口處。在大廣場，有段時間取代她們的則是那些販賣電視機、打火機、眼鏡和隨身聽之類走私物品的行蹤不定的商人，以及賣香煙、口香糖、剃鬚刀片和獎券彩票之類物品的流動小販。

基多舊城(4張)

據説西班牙貴族會要求建築師給他畫一張周圍有房舍的四方形大庭院平面圖。在基多這一歷史中心以及舊城四郊，即便在今天也依然還保留着若干幢這種類型的白房子，矮矮的，房頂蓋着因年久而褪色了的紅瓦。每幢房子都有一扇鐵木結構的大門，通向寬敞的內院，院內的噴水池周圍用灰色鋪路石嵌入黃色牛骨組成各種幾何形圖案。“大宅院的主人”通常是騎馬進出院子的，他的佃農們也得在那兒卸下他們用車馬馱載來的農作物。庭院四周的房舍都有帶柵欄的窗户。黃昏時分，女孩子們來到窗口，以求暫時躲避一下她們那種單調乏味、與世隔絕的生活，或來聆聽講究形式的求婚者向她們唱的小夜曲。

難説這種建築類型是緣起於一種特定的城市規劃構想呢還是引發出了那種城市規劃構想。可以確定的是，西班牙征服者即便沒受過此類教育，也都是些天生的城市規劃人員。無論是在這裏，還是在美洲其他城市，他們全都首先圈出一塊像庭院那樣四方形的中心地帶，在四周建一座教堂、一座總督官衙、一座主教宅邸和一座市府大廈。然後，在征服者與宗教當局瓜分完土地之後，他們才着手繪製正常的街區佈局圖。為了重現古城基多的某種風貌，市政當局正在恢復某些街道原先使用的街名：鐵匠鋪街、寶石匠街七十字架街；嘆息高地、急流高地、靈魂十字街頭、聖母十字街頭、蛤蟆十字街頭。這些狹窄的街道是專為通行馬匹和大車設計的（值夜街是一條曲曲彎彎的小巷，有老式街燈照明，甚至連火車都進不去），今天的公共汽車幾乎得擦牆而過。

從市中心起到近郊四野，沿着該城不拘一格的輪廓線，一條條窄窄的街道，兩邊佈滿幢幢小屋，像叉開的手指那樣，曲曲彎彎伸展開去，直達幾近3000米的雲端高處。也許是空氣稀薄的緣故，才使基多人採取了那種慢節奏，給人留下了那麼閒暇的時間感，基多市長一度決定將住宅牆壁刷成白色，門窗的木結構部分則刷成藍色，致使該城有點類似於（僅指這一方面而言）地中海城鎮。後來，不知是誰想起了18世紀時市中心的一些主要建築都曾將臨街的一面作過彩繪（1757年，一位旅遊者曾有記述，説“街面房從上到下刷成五顏六色者並非罕見”），於是牆面又被刷成了黃色、綠色或藍色。但另一方面，在城北住宅區的現代公共建築中，主導色卻是混凝土的灰色和玻璃窗的煙色，為的是好抵擋住或許因藍天伸手可及而特別耀眼的陽光，這與世界其他同緯度地區的情況頗不相同。

皮欽查頂峯守護神以及構成安第斯山脈一部分的皮欽查山，為基多提供了壯麗的背景。傍晚，從伊奇姆比亞或帕內西略頂峯——印第安人去那兒禮拜太陽神，那兒並豎立着一尊有翼聖母瑪麗亞雕像--往下看，基多城頗似一張由光線劃成的國際象棋棋盤，上面撒滿了紅黃綠各色光點。而從聖胡安高地往下，則是光的冰川，那兒是貧民和從農村地區大批擁入的流離失所者的聚居地，至今光禿禿一片。

誠然，人們已經修建了隧道、草草完工的微型高速公路、平面或非平面的十字交叉口、超級市場、辦公大樓以及沒有人情味兒的旅館，但那只是在城北居住區，那裏與教科文組織所宣佈的“人類的共同遺產”的一部分沒有任何共同之處，只除了靠近大山。基多頑固地拒絕任何類型的現代化，彷彿希望繼續頂載“美洲的佛羅倫薩”或“熱帶的羅馬”的桂冠似的，但它之所以獲得這些頭銜，僅只是靠了地理環境。其他稱謂還有：“基多——咫尺之遙”，或都如一首古老民謠的疊句所説的那樣，“地上有基多，天上有扇窗，為的看基多”，都説明它靠近蒼天。有部影片，説一個強盜夢想着幹完最後一件勾當，然後去基多隱居，因為“在那兒你可以用手摸到星星。”還有人把基多稱為“上帝的臉”。或許是吧，但那是一副多麼陰沉的面孔呀，就像那些瘦骨嶙峋的小女孩的面孔似的，儘管在夜風中凍得瑟瑟發抖，她們仍緊靠着餐廳的大門，以便向食客和過往行人兜售跟她們一樣暗淡無光，也跟她們一樣過快凋謝了的花束。