十二單衣

十二單衣是由唐衣、裳、上衣、打衣、袿（五衣）和單衣組成的（當然，在單衣裏面還要穿着小袖）。平安末期則再加上比禮、裙帶、結髮、寶冠等，算是保留奈良時代的遺俗。唐衣是披在最外面的短褂，自皇后開始，至三位以上的典侍皆可穿用。在顏色方面，赤、紫、青是禁色，只有三位以上、得到敕許的人才能穿着。此外，唐衣的色目繁多，有紅梅、櫻、柳、林道、麥塵等等。這些美麗的顏色交織在一起，相互映襯，與刺繡於其上的龜甲、鳳凰、團菊、牡丹等紋樣一起構成華麗的視覺效果。

裳是平安朝時期成人女性正裝時圍在後腰的長裙（類似男性的裾），考其源起，當是日本於奈良時代學習中國文化的結果。裳以鮮豔的布料製成，可分為大腰、小腰和延腰三個部分。後背自腰間向下皆為“大腰”，以八幅長布製成褶裙延展到身後、拖曳在地板之上的部分稱為“延腰”，以布帶繫於腰間的部分叫作“小腰”。裳的質地多為綾或紗，顏色有紫緂、白、秋青等，紋樣則為州濱、波浪、花鳥、小松原等等。

上衣的日文寫作“表衣（うえのきぬ）”，採垂領廣袖的設計，是唐衣之下的第一層袿服，也是袿姿的外袍，因此式樣是非常華麗的。刺繡方面，使用浮紋覆蓋地紋的二重織法，顏色多為赤紅或萌黃，圖案則有立湧、蔓草等等。此外，後裾也以綿為襯裏，是一種非常富麗的服裝。

穿着於上衣裏面的打衣最早的作用是禦寒，原先的名稱是“板衣”（這是因為衣上的光澤是以木砧捶打而顯出的緣故）。由於打衣的顏色多為赤紅，故又有“紅衣”之稱。它的紋樣多為菱或瓜形，上面還飾有家紋。

在打衣和單衣之間，還要穿着一層五衣。這是一種以五層不同顏色的薄衫層迭組成的衣物。其名稱便是由“五種不同的色彩”這一含義引申而來的（不過，五衣最早也曾為同色五衫）。到了平安時代中、後期，為了方便起見，將五衣做了簡化，取消了五衫的定製；改為於同一件衣衫的領口和後裾處迭縫五層布料，以起到原先的層色效果。

單衣是十二單上裝中的內衣。其形制雖與五衣及上衣相同，但衣袖和長度卻略有增加。質地多為綾、絹，顏色為紅或青，紋樣有花菱等等。

與上裝搭配穿用的褲裙為袴，又稱表袴或長袴。袴色多為赤紅，未婚少女選用濃色，已婚婦女則用薄紅。質地最早為平絹，後來便漸漸改為絲綢。到了近世，袴又分成帶有褶皺的長袴和無褶的表袴。

衵扇

最後，還要介紹一下女房裝束的飾物：衵扇。它由杉木或檜木製成，其上覆有薄紙，施以彩繪，又用金銀為箔，是一種非常華美的扇子。

與所有禮儀性的服飾一樣，十二單衣具有的更多是一種身份的象徵！但是，“十二”不是指有十二層，而是説很多層，非常豪華，豪華到極點的意思。

“十二單衣”首先是由唐服演變而成，將前後裾的長度進行調整後，便更加有了濃濃的和風。

所謂”十二單”的”單”，就是貼身襯衣的意思。重疊八張”褂”的話就是”八ツ單”，要是十張就是”十單”，十二張就是”十二單”。

實際在單上面”五衣”、”打衣”、”表着”、”唐衣”一件一件地穿上，到最後也僅僅是八層，把裳（類似裙褲、裙子）算入數之內也只是九層，不是十二層。

另外十二單是俗名，正式名稱為五衣衣裳裝束或女房裝束，這個名稱首見於《源平盛衰記》中描述建禮門院着十二單衣投海一段，而後才有十二單衣之稱呼。日本除了旅遊景點或戲劇的表演外，基本上十二單衣已很少出現了。日本皇室與貴族也只有在重要儀式時才會穿戴十二單衣。十二單衣雖然有部分受到中國唐代服飾的延伸影響，但不管怎樣，它其實具備自己的系統。是平安時代日本和風的表現。

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平安時代的裝束極具有古典以及藝術的價值，即時到了今日，皇室的重要活動中仍然穿著平安裝束，而其影響也不僅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。

（圖片為清子公主出嫁時的照片）